Помидоры или томаты - универсальные овощи, который используют в пищу как в свежем виде, так и для переработки. В плодах содержится много питательных веществ. Это многолетние растения, но в условиях нашей страны их выращивают как однолетние.
Плоды требовательны к теплу. Они лучше растут и развиваются при температуре 20-25°С. При -1°С растения погибают. Плоды завязываются при температуре от 15°С.
Высокие температуры, как и низкие, губительно действуют на растения. При температуре больше 35°C прекращается опыление и цветки опадают.
Основной урожай получают с низкорослых сортов открытого грунта, дружно завязывающих плоды: Ермак и Новинка Приднестровья. Чтобы получить раннюю продукцию, высаживают рассадой раннеспелые сорта.
Рассаду нужно выращивать с пикировкой. На юге России и на Украине возможна посадка помидоров в грунт без пикировки и высевом семян на грядки. Выращивание разных по срокам созревания сортов, посадка в теплицу и умение правильно дозаривать плоды, собранные в технической спелости, обеспечивают садоводу овощной конвейер, позволяющий почти весь год иметь на столе свежие овощи.
На участке для помидоров выбирают место с хорошо окультуренной почвой - рыхлой, питательной и влагоемкой. В качестве предшественников могут выступать любые культуры, кроме пасленовых.
Грядки под помидоры готовят загодя. Осенью почву освобождают от остатков растений, перекапывают, внося на квадратный метр 4 килограмма перегноя и 70 граммов суперфосфата. Азотные удобрения осенью не вносят.
Помидоры очень любят подкормки, но нужно уметь правильно применять минеральные удобрения. Избыток азотных удобрений заставляет расти листья и стебли, а плодоношения можно не дождаться. Стимулируют развитие плодов фосфорные и калийные удобрения.
Достаточное количество калия в почве делает плоды вкусными и устойчивыми к растрескиванию. Не меньше, чем в калии, томаты нуждаются в фосфорном питании. Фосфор идет на образование плодов, так что обойтись без суперфосфата не получится. Фосфор можно вносить при высадке рассады по чайной ложке под каждый куст.
Для получения раннего урожая помидоры высаживают рассадой. Возраст растений к моменту высадки на постоянное место должен быть 50-60 дней. Рассада должна иметь 5 листьев и одну цветочную кисть в виде бутонов или уже раскрытых цветков.
В климате средней полосы рассаду высаживают в конце апреля под пленку и другие временные укрытия. На юге лучшее время для посева семян в открытый грунт - середина апреля, к этому времени почва на уровне заделки семян должна прогреться до температуры +10°С.
Перед посевом семена разделяют по размеру и весу. Нужно отделить не созревшие семена которые не дадут полноценных исходов, от тяжелых. Для этого семечки высыпьте в соленую воду: 1 ст.л соли с горкой на 1 л. воды. Через несколько минут всплывшие семечки выбросьте, а утонувшие выньте и прополощите под краном, чтобы на них не осталось даже следов соли - она помешает прорастанию.
Многие дачники обрабатывают посевной материал, например, закаливают его, выдерживая при переменных температурах или дезинфицируют в марганцовке. Такие семена высевают в открытый грунт по шнуру так, чтобы на квадратном метре располагалась 4-6 растений.
При выращивании томатов рассадой молодые растения высаживают по схеме 70 на 50 см для индетерминантных сортов, и 60 на 35 см для детерминантных. Рассаду высаживают вертикально и заглубляют до семядольных листочков. Переросшую рассаду высаживают под углом 45 градусов, засыпая стебель до 4-го листа.
Де Барао - высокоурожайный засолочный сорт, уже несколько десятилетий являющийся фаворитом дачников. Его ветки обвешаны плодами до самых заморозков. Изначально Де Барао предназначался для выращивания в теплицах, но садоводы научились получать урожаи разноцветных сливовидных плодов, непревзойденных в засолке, и в открытом грунте.
Выращивание индетерминантных помидоров в открытом грунте возможно только через рассаду. На грядки растения высаживают 60-ти дневной рассадой, закапывая корни и нижнюю часть стебля под углом 45 градусов так, чтобы на поверхности почвы осталась лишь цветочная кисть и один лист под ней. Это означает, что на поверхности окажется только верхушка растения.
Прием позволяет томатным кустам развить объемную корневую систему, которая обеспечит питание растению. Еще один плюс способа посадки - «спрятанные» под землю молодые растения легко прикрыть пленкой, если начнется заморозок.
Как только установится теплая погода, ставят шпалеры. На столбики натягивают в два ряда проволоку. Если такая конструкция кажется вам сложной, можно возле каждого растения воткнуть шест-опору высотой не менее полутора метров. Де Барао - урожайный сорт и к началу осени колышки под тяжестью плодов могут сломаться или согнуться. Тогда помидоры окажутся поблизости от земли, что поможет пережить осенние заморозки. Нужно не допускать, чтобы плоды лежали на почве.
В открытом грунте на второй день после высадки растения слегка окучивают. Последующий уход за помидорами в открытом грунте состоит из прополок, рыхлений и систематических прищипок и .
В засушливом климате, например, на юге России, прищипывать и пасынковать томаты не обязательно. Не нуждаются в пасынковании штамбовые и детерминантные сорта - их пасынкуют для получения сверхраннего урожая.
Это самая засухоустойчивая культура из пасленовых. Они плохо переносят избыток влаги в грунте, но при сильном недостатке воды их приходится поливать.
Поливы проводят, когда почва просохнет, но не дожидаясь, пока листья потеряют тургор. Нельзя держать грядки всегда влажными - это приведет к корневой гнили и фитофторозу.
При поливе следите, чтобы промок весь пахотный слой. В очень засушливые годы поливать томаты приходится через день. В обычные годы достаточно делать это дважды в неделю. В дождливые годы поливы могут не потребоваться.
Уделите внимание фитофторозу. Это грибное заболевание приводит к потерям урожая. Заболевание не возникает на проветриваемом и освещенном растении, поэтому пасынкование является профилактикой фитофтороза.
Вторым важным правилом в уходе за рассадой и в выращивании томатов является правильный полив под корень - помидоры нельзя поливать дождеванием, так как капли воды, попав на листья, приведут к прорастанию спор фитофторы.
Сбор урожая в открытом грунте можно начинать уже в июне, но для этого нужно высадить рассаду скороспелых сортов под временные пленочные укрытия. В конце июля начинается массовая уборка урожая.
Самыми вкусными будут помидоры, созревшие на корню. Полностью урожай нужно собрать до наступления первого заморозка, так как иначе почернеют и станут непригодными для переработки. Чтобы не опоздать с уборкой помидоров, следите осенью за погодой.
Плоды, убранные в неспелом виде, укладывают на дозаривание, рассортировав по степени спелости: зеленые кладут в ящики с зелеными, розовые - с розовыми.
Перед закладкой на хранение помидоры приходится сортировать, потому что спелые плоды выделяют этилен - вещество, ускоряющее созревание соседних, еще зеленых плодов.
Свойство можно использовать для ускоренного созревания плодов на грядке. Садоводы используют прием - берут спелый крупный плод, помещают в полиэтиленовый пакетик и с помидором надевают на кисть с не созревшими томатами, затягивают горловину пакета веревкой. Через 2 дня вся кисть покраснеет.
Чтобы продлить употребление спелых плодов, ящики с зелеными помидорами уберите в прохладное помещение и укройте соломой.
Продолжаем помидорную тему. Прочитав предыдущую статью, я надеюсь вы узнали что-то новое о томатах, о многообразии сортов этого замечательного растения, о том как подготовить семена томатов и сроках их посадки, об уходе за рассадой.
В этой статье обсудим, как же вырастить отличный урожай помидор на наших дачных участках, при условии посадки растений в открытый грунт.
Итак, тема нашей сегодняшней статьи - выращивание томатов в открытом грунте.
Для богатого урожая нам нужно, прежде всего, подобрать нашим питомцам хорошее местечко. Помидорные растения обожают непрямое солнце и будут прекрасно себя чувствовать на солнечных, но укрытых участках.
А вот места, где росли картофель, баклажаны и перец нужно избегать томатам. На этих участках могут накапливаться возбудители различных заболеваний.
Наша страна огромна. И качество грунта отличается во всех регионах (даже на разных полях). А томатные принцы очень требовательны и прихотливы к земле. Поэтому нам нужно выяснить качество почвы на нашем огороде.
◊ Проверяем кислотность. В любом садовом отделе можно приобрести тест для определения уровня рН. Чем ниже показатель – тем выше кислотность. Нейтральная земля имеет показатель 7.0.
В случае более низкого показателя – добавляем в грунт известь (0,5-0,8 кг на кв.м), если уровень выше – серу в том же количестве.
◊ Оцениваем количество питательных веществ. Анализ на наличие микроэлементов можно заказать и провести в специальных лабораториях. Это очень нужная информация для огородников.
Она необходима для того, чтобы выращивание томатов в открытом грунте проходило без убытков и радовало богатым урожаем.
| Азот | Калий | Фосфор |
| Оказывает влияние на здоровье помидорных листочков. При его нехватке помидор будет иметь пожелтевшие, вялые листья. | Это вещество дарит помидорам крепость и здоровье. Он повышает иммунитет и сопротивляемость растений болезням. При нехватке калия, томаты плохо растут и выглядят чахлыми. | Способствует укреплению корневой системы и регулирует формирование семян. При его недостатке помидоры дают больные, незрелые плоды. |
| Если есть нехватка азота, добавьте в почву рыбную муку, компост или неорганические вещества: нитрат кальция, сульфат аммония или нитрат натрия. | Чтобы восполнить недостаток калия дополните почву песком, гранитной пылью или древесной золой (ведро на кв.м). | Для поднятия уровня фосфора добавляйте в землю суперфосфаты, компост и костную муку. |
♦ Компост – идеальное средство для подготовки почвы. Он еще и привлекает множество земляных червей, которые отлично справляются с рыхлением грунта и, в свою очередь, привлекают и создают благоприятные условия для партеногенеза полезных бактерий.
Подготавливать землю под выращивание томатов в открытом грунте нужно начинать еще в осенний период после тщательной уборки всех предыдущих растительных остатков. Выбранный под растения участок перекапываем на глубину до 30 см.
Для успешного выращивание томатов землю нужно 2-3 раза тщательно перекопать (лучше вилами) и бороновать. Понравится помидорным растениям и перегной.
А вот от навоза лучше отказаться (помидорки, отведав навозных удобрений, начинают активно отращивать себе ботву, при этом рост плодов угасает).
На подготовленном участке за 5-6 дней до посадки сформировываем гряды (ширина 100-120 см, высота 15-20 см) по направлению север-юг. Это поможет добиться равномерной освещенности рассады.
Придерживайтесь расстояние между грядами около 70 см (для всех сортов).
Как только наступит конец весенним заморозкам (обычно это конец мая - начало июня), мы будем высаживать юные помидоры в открытый грунт.
Проводить эту процедуру идеально в пасмурный, хмурый день. Если на улице солнечная погода – дождитесь вечера.
Высаживайте молодую поросль в два ряда с расстоянием между ними при классической высадке:
Такой способ значительно облегчит уход за нашими помидорками (станет проще их рыхлить), а самим растениям создаст благоприятнейшие условия жизни: улучшит усвоение питательных веществ и повысит освещенность. В результате мы добьемся хорошего урожая. Высаживаем по такой схеме:
Такой способ выращивания томатов в открытом грунте дает возможность разместить побольше кустов на одной площади. Им, скученным в одной лунке, становится проще противостоять плохим погодным условиям.
По мере роста, более слабые ростки прореживаются.
Ориентируйтесь на конечный рост куста. В идеале, для хорошего развития необходимо предоставить одному помидору около 0,3 кв. м.
В среднем для участка в 100 кв. м. нужно будет приблизительно 340-420 ранних помидоров, а поздних и средних сортов 240-290 штук.
Прежде всего, нужно хорошо увлажнить землю в горшках или ящиках с рассадой. Это поможет без проблем извлекать их из рассадочной тары и предотвратит случайное повреждение корневой системы.
Подготовленные лунки для выращивания томатов в открытом грунте должны иметь глубину в 10-15 см.
Мы их поливаем (ведро воды на 8-10 лунок) и вносим минеральные удобрения смешанные с перегноем (пропорция 1х3).
Когда посадка помидоров в грунт закончится, мы их оставим в покое дней на 8-10. В этот период растения приживаются и осваиваются на новом месте.
Пока поливать их не стоит. Но нужно быть готовым к заморозкам. Для этого сразу после высадки мы укроем наши юные помидорки прозрачной пленкой.
Она останется до исчезновения угрозы заморозка (для средней полосы обычно это происходит к 5-10 июня). В пленке можно сделать отверстия диаметром по 10 см. Это сократит риск заражения фитофторой.
Через 10 дней рассаду поливаем и одновременно подсаживаем новую на место погибшей. Первое окучивание при выращивании томатов в открытом грунте можно производить спустя две недели после посадки рассады.
В дальнейшем окучивать растения мы будем по мере их роста.
Над рядками с высаженными томатами расположите колышки высотой 50-80 см (в зависимости от роста куста).
Колышки располагают на северной стороне, отступая от стебля около 10 см. К ним мы будем подвязывать каждый кустик с помощью мочала или шпагата.
Растения начинают подвязывать, когда у них вырастает 4-5 истинный лист. Всего за период роста помидора производят 3-4 подвязки.
Подвязывают растения только под кистью с плодами. Это позволяет им хорошо освещаться и получать больше тепла и солнечного света, что ускоряет и повышает урожайность.
Плоды, не соприкасаясь с грунтом, меньше подвержены нападениям вредителей и лучше защищены от болезней.
Для среднерослых растений, крупноплодных и богато плодоносящих лучше всего использовать шпалеры, а не подвязки.
Этот способ выращивания томатов в открытом грунте позволяет облегчить уход за растением, сбор урожая, а также удлинить период плодоношения томатов. Растения реже заболевают грибковыми инфекциями. Такой метод позволяет результативнее использовать участок огорода (особенно, когда он отличается маленьким размером).
Для этого в рядах установите столбы высотой около 1,2-1,5 м (чем чаще вбиты столбики, тем прочнее будет конструкция).
На столбы через каждые 20-25 см вбейте гвоздики. К ним с помощью шпагата или проволоки прикрепите горизонтальные реечки.
Когда рассада томата тронется в рост (это произойдет недели через две после высадки), мягким шпагатом или шнуром аккуратно подвяжите кисть растения к рейкам. Продолжайте их подвязывать по мере роста через каждые 15-20 см.
При шпалерном методе дальнейшая забота о растениях будет очень простая: своевременная подвязка плодоносящих побегов и их пасынков к рейкам.
|
Операция |
Как часто делать |
Советы |
| Пасынкование томатов (или формирование) | Удалять боковые побеги необходимо постоянно, начиная с раннего возраста растения. К моменту вызревания плодов пасынков уже не должно быть. | Удалять их необходимо до достижения побегами 3-5см длины. Лучше всего делайте это утром. В южных, солнечных краях можно не удалять пасынки полностью, просто не подвязывать их. А вот на севере эта операция обязательна (оставляйте только 2-3 стебля каждому кусту). В сильную жару проводить эту процедуру нельзя. |
| Подкормка помидор | Раз в 10 суток. Первый раз мы кормим томаты через две недели с момента посадки. | Первая подкормка раствором коровяка (1х10) или куриного помета (1х20). Повторные подкормки производим минеральными удобрениями (нитрофоска 60гр+вода 10л). Количество: до цветения по 1 л каждому кусту, после цветения по 2-5 л. |
| Полив помидоров | Обильные, но редкие поливы. | Весной и в начале лета поливайте помидоры по разу в неделю. В теплое летнее время ограничьтесь одной поливкой в 2-3 дня. Поливайте кусты под корень в вечернее время. |
| Опрыскивание | Опрыскиваем каждую неделю, чередуя составы жидкости. Первое опрыскивание сразу после высадки в открытый грунт (бордосской жидкостью). | Чередуйте бордосскую жидкость и луковую настойку, приготовленную своими руками. |
Как пасынковать помидоры. При удалении пасынков не вырывайте их, а аккуратно выламывайте, обхватив указательным и большим пальцем. Осторожно потяните их вбок и отломите.
Если они выросли слишком большими – срежьте острым ножом либо бритвой. В первую очередь избавляйтесь от пасынков, растущих под кистями (иначе томат может сбросить завязь).
Для лучшего урожая при выращивании томатов в открытом грунте, в конце лета прищипните верхушки всех побегов с плодами.
Также удалите лишние цветочные кисти, где плоды не смогли сформироваться.
Приготовление бордосской жидкости. В воде гасим негашеную известь (100 г) и добавляем воду (около 5 л). В другой емкости в небольшом количестве горячей воды растворяем медный купорос (100 г) и добавляем 5 л воды.
Затем раствор купороса вливаем в гашеную известь. Правильная жидкость будет иметь небесно-голубой оттенок.
На всякий случай измерьте индикатором щелочную реакцию (бордосская жидкость должна быть нейтральной либо слабощелочной).
Приготовление луковой настойки. Размельчаем мясорубкой лук-репку и чеснок (по 100 г). Смесь перекладываем в емкость из стекла объемом 3 литра и заливаем ее на ¾ водой. Закрываем и настаиваем 3 дня.
Периодически ее встряхивайте. Параллельно в пластиковом ведерке залейте водой птичий помет (200 г) и поставьте настаиваться. Перед использованием обе смеси смешиваются и процеживаются.
Для подкормок при выращивании томатов в открытом грунте полезно использовать сброженную крапиву и золу.
Также, пару-тройку раз в плодоносящий сезон подкормите растения микроэлементами (истолочь 5 таблеток и размешать их в ½л воды, затем добавить еще 10 л воды). Расход 1 л на каждый куст.
Банановое удобрение. Готовим натуральную, очень полезную подкормку, обогащенную кальцием и фосфором. Такое средство делается из кожуры бананов.
Посыпайте банановой мукой землю около корней растений раз в две неделю.
Чтобы получить отличный урожай томатов, нужно не просто грамотно поливать и подкармливать их. Им нужно опыление.
Помидор – растение самоопыляющееся. При выращивании томатов в открытом грунте, эти растения создают очень много качественной пыльцы, которой хватает еще и на соседние цветы.
Чтобы помочь с опылением, привлеките насекомых-помощников (пчелы, шмели).
Для этого высадите между томатами яркие однолетние растения-медоносы: рапс, кориандр, базилик и горчицу. Кстати эти культуры улучшают и вкус самих плодов.
Но не всегда получается у томата самоопылиться. Причин может быть много:
В таких случаях нужно помочь опылиться нашим помидорам. Можно наклонить вниз бутоны с выступающим пестиком и слегка потрясти цветок. Либо легко постучать по шпалеру или цветущей кисти.
Сразу после опыления полейте томаты или опрыскайте водой по цветку (чтобы пыльца прилипла к пестику). Цветы, появившиеся последними, обычно бывают пустыми и недоразвитыми. Их лучше сразу удалить.
Секреты выращивания томатов. Удивительный помидор имеет одну особенность – он совершенно неприхотлив.
И может плодоносить даже, если ваш уход будет ограничиваться только поливкой и прополкой.
Но томат очень отзывчивый. И чем тщательней вы заботитесь о растениях, тем больше урожая они вам подарят.
Но не переусердствуйте в своем стремлении понравиться ему. Золотое правило для выращивания томатов – все хорошо в меру!
Уход за помидорами должен быть в разумных, грамотных пределах!
Теперь, дорогие мои друзья, вы знаете как выращивать наши драгоценные помидоры в открытом грунте. Далее нам предстоит узнать о выращивании томатов в теплице и о возможных трудностях (болезни и вредители) при их выращивании.
А еще предлагаю посмотреть небольшое видео с несколькими полезными советами по выращиванию томатов.
До скорой встречи, дорогие друзья!
Метки: Актуально, томаты
Яркие и сочные плоды томатов ценятся за приятный вкус и витаминный состав. Правильная посадка и уход за помидорами в открытом грунте потребуют соблюдения ряда агротехнических правил. Для получения качественного урожая важно использовать семена районированных сортов, вырастить крепкую рассаду и создать оптимальные условия для обильного плодоношения.
При подборе сортов обязательно учитываются климатические особенности региона, качество почвы и расположение участка. Также обращают внимание на характер роста кустов томатов: потребуются ли формирование, установка шпалеры и подвязка.
Различают индетерминантные и детерминантные сорта помидоров. Первые отличаются неограниченным ростом, цветут и завязывают плоды с лета до осени; достигают в высоту 2 м и более. На юге успевают вызревать в открытом грунте, но в северных регионах создают проблемы.
Высота детерминантных помидоров от 40 до 80 см. Томаты этой группы выращивают в открытом грунте на юге и в средней полосе, севернее возделывают в теплицах. После формирования последней цветочной кисти побег больше не растет в высоту. Урожай созревает дружно в относительно короткие сроки.
В южных регионах выращивают помидоры раннего, среднего и позднего срока созревания. На севере предпочитают скороспелые гибриды. Обычно у ранних томатов плоды красного цвета, среднего размера. Среди поздних сортов большое разнообразие форм и окрасок: округлые, удлиненные, розовые, желтые и почти черные ягоды.
Внимание! Гибридные томаты обычно дают ранний урожай высокого качества, но более требовательны к условиям выращивания. Из семян таких помидоров вырастают кусты, которые отличаются от гибрида в худшую сторону.
При выборе посевного материала также необходимо учитывать соответствие региону. Если сорта помидоров нерайонированные, то они не проявят свои лучшие качества, рассчитанные на возделывание в определенном климате.
Этот метод оптимально подходит для получения урожая помидоров в короткие сроки, для возделывания растений в северных регионах.
Используют заполненные питательным грунтом пластиковые емкости диаметром 8–10 см. Выбор достаточно широкий: круглые и квадратные рассадные горшки, специальные кассеты, пластиковые стаканы.
На юге посев семян для получения рассады производят в феврале, в средней полосе - с начала марта и до конца месяца.
Индивидуальные рассадные горшочки или стаканы после посева размещают в ящике, установленном в теплом месте (не менее 22 °С). Спустя неделю или раньше начинают проклевываться ростки. Ящик переставляют в хорошо освещенное место, например, на подоконник, но не с северной стороны.
Совет. Если оба семечка дают всходы, то оставляют более крупный и ровный сеянец. Здоровая коренастая рассада с 7–10 листочками лучше приживается на участке.
Чтобы всходы не вытягивались, им нужна температура днем не выше 16°С, ночью - около 14°С. Оптимальный температурный режим для формирования листьев 18–20°С.
Рассаду регулярно поливают и три раза подкармливают в течение 50–60 дней. Первый раз используется комплексное удобрение - нитрофоска (нитратный азот, фосфор и калий). Второй раз применяется смесь органического и минерального удобрений. Для третьей подкормки готовят заранее раствор суперфосфата (2 ст. л. на 10 л воды). Через неделю можно высаживать помидоры в открытый грунт.
Молодые растения укрепляются и меньше вытягиваются в длину в результате воздействия пониженных температур. Закаливают рассаду в апреле, чтобы подготовить к высадке в открытый грунт в мае. Днем открывают ненадолго окно или выносят ящики на балкон, террасу. Температура для таких воздушных ванн не должна быть ниже 10–12°С.
Растения постепенно привыкают к уличным условиям и прямым солнечным лучам. В первые дни рекомендуется притенять рассаду. Нельзя переувлажнять почву в горшках или оставлять сухой.
Приобретение в питомниках или самостоятельное выращивание? Ответ наиболее очевиден для тех, кому не хватает времени сеять в горшочки, закалять растения. Кроме того, при покупке рассады есть возможность приобретения растений различных сортов и сроков созревания. Выращивание и маркировка большого количества сеянцев в домашних условиях - хлопотное занятие.
Рискованно покупать рассаду у частников. Если они самостоятельно подготовили семена гибридных помидоров, то потомство будет менее урожайным и ранним, по сравнению с материнским растением. Существует большой риск приобретения зараженного посадочного материала.
Рекомендуется приобретать рассаду в емкостях с почвой. Возраст растений не должен превышать 60 суток, высота - до 25–30 см. Хотя можно посадить в грунт рассаду с цветочками и рано получить первые плоды. Желательно, чтобы стебли внизу были толстыми, более темной окраски. Корневая система должна быть хорошо развитой, без повреждений.
По внешнему виду рассады определяют, больны растения или здоровы. Признаки заболеваний - пятнистые, деформированные листья, побеги. Не следует надеяться, что после посадки удастся быстро исправить дефекты с помощью опрыскивания пестицидами.
Томаты предпочитают открытые, хорошо освещенные участки, свежие плодородные грунты. Помидоры плохо растут в низинах или на возвышенных местах, продуваемые ветрами. В севообороте томаты лучше выращивать после гороха и других бобовых культур. Хорошие предшественники корнеплоды: свекла, морковь. Не подходят участки, где в предыдущем сезоне выращивали картофель, баклажаны.
Участок готовят заблаговременно: перекапывают, выравнивают граблями. Бедные почвы нуждаются в добавлении торфа, перегноя, древесной золы. Можно насыпать перегной прямо в лунку во время посадки.
Для посадки томатов лучше всего подходит вторая декада мая. Важно, чтобы минула угроза поздневесенних заморозков. Если погода пасмурная, то можно с утра заняться высаживанием помидоров в открытый грунт. В солнечный день лучше перенести эту работу на вечер.
Растения размещают в лунке под небольшим углом или вертикально. Первый способ больше подходит для высокой рассады. Полностью заглубляют в почву корневой ком или торфяной горшочек. Землю вокруг рассады прижимают рукой к корням. Затем поливают и присыпают перегноем. Через две недели окучивают нижнюю часть растения на высоту 10–12 см для лучшего образования придаточных корешков.
Важно предусмотреть возможность мульчирования после каждого полива. Это способствует отрастанию в поверхностном слое дополнительных корней, предохраняет от потерь влаги.
Практикуются одно - и двустрочные посадки томатов, на грядах и без них. Для низкорослых сортов и гибридов расстояние между растениями в ряду составляет 40 см, междурядье - от 40 до 50 см. Средние по высоте помидоры размещают в 40–45 см друг от друга. Междурядья оставляют 50 см.
Корни томатов приживаются в течение 7–10 дней после высадки растений в открытый грунт. Если ожидаются заморозки, то рассаду на ночь накрывают пленкой или обрезанными пластиковыми бутылками. Уход за помидорами также заключается в поливе и подкормках, удалении сорняков, рыхлении междурядий и пасынковании.
В жару помидоры поливают теплой отстоявшейся водой один раз в три дня. Сокращают количество орошений в пасмурную и дождливую погоду. После полива обязательно мульчируют грядку компостом или торфом на высоту около 2 см. Рекомендуется поливать помидоры вечером, чтобы избежать образования корки на почве, но лучше это делать рано утром, чтобы оградит растение от грибковых заболеваний.
Первый раз проводят корневую подкормку спустя 20 дней после высадки рассады. Используют универсальное жидкое удобрение и гранулы нитрофоски: добавляют по 1 ст. л. на ведро воды. Второй раз подкармливают помидоры после распускания цветочной кисти. Наливают под каждое растение 1 л раствора того же состава, что использовали для первой подкормки.
Третий раз удобряют томаты, у которых распустилась третья цветочная кисть. Четвертая подкормка помидоров - через 2 недели. Используется раствор жидкого универсального удобрения. Можно подкормить в июле мочевиной и нитрофоской (1 и 2 ст. л. на 10 л воды).
Можно оставить один стебель, все боковые побеги удалить. Этот прием называется пасынкованием. На главном побеге должно быть 5 или 6 цветочных кистей.
Как пасынковать помидоры в открытом грунте: над верхней кистью оставляют несколько листочков и прищипывают верхушку. Либо оставляют нижний пасынок, но тогда количество цветочных кистей на главном побеге должно быть сокращено до четырех, а на пасынке - до трех.
Возле каждого растения, которое планируют впоследствии подвязать, устанавливают колышек, либо вкапывают прочные колья по краям ряда и натягивают между ними проволоку или шнур. В качестве материала для подвязки используют шпагат, толстые синтетические нити, которые не гниют. Колышки могут быть деревянными или металлическими.
Подвязывают томаты к проволоке или колышку не слишком туго, делая из шпагата перед стеблем так называемую «восьмерку» (переплетают). Есть и другие варианты укрепления стеблей: колпак из прутьев, решетка и сетка.
Томаты сильно подвержены воздействию низких температур, плохо переносят избыточное увлажнение и недостаток света. Даже лучшие районированные сорта слабо противостоят неблагоприятным факторам внешней среды, если не получают должного ухода.
В условиях недостатка воды листья желтеют и сохнут, плоды остаются мелкими, жесткими. Избыток влаги тоже вреден: загнивают корни, плоды растрескиваются. Кусты, перекормленные удобрениями, наращивают вегетативную массу в ущерб завязыванию плодов. Листья и плоды в жаркий полдень могут получить солнечные ожоги, которые выглядят как белесоватые пятна.
Опасны для томатов грибковые, бактериальные и вирусные заболевания. Для борьбы с первой группой патогенов один раз в декаду проводится обработка помидор от фитофторы и фузариозного увядания бордосской жидкостью. Можно использовать сильные фунгицидные средства 2 раза за сезон.
Помидоры, пораженные бактериальными инфекциями, обрабатывают растворами препаратов Бактофит или Фитоспорин. Второе средство также применяется против грибка. Биопрепараты менее опасны для человека, используются для опрыскиваний вплоть до сбора урожая.
Наиболее эффективный метод борьбы с вирусными заболеваниями томатов - выведение устойчивых сортов и гибридов. Обязательно проводят обеззараживание семян перед посевом раствором марганцовки (если удастся приобрести этот антисептик в аптеке).
Опасными вредителями томатов являются медведка, проволочник, колорадский жук, нематоды. Гусеницы бабочки совки способны уничтожить урожай, выедая плоды изнутри. Меры борьбы, используемые средства такие же, как на других пасленовых культурах.
В июле, августе, сентябре собирают спелые плоды для потребления в свежем виде и консервирования. После снижения ночных температур можно убирать зеленые помидоры, хранить при температуре до 18°С для дозревания. Быстрее достигают спелости бурые плоды, на которые попадает свет.
Укладывают томаты для дозревания в плоские ящики в один или два слоя. Плодоножки удаляют, но так, чтобы не повредить кожицу и мякоть. Добавляют к зеленым и бурым помидорам несколько красных, чтобы ускорить созревание. Хранить зрелые плоды лучше в сухом прохладном месте, но не в холодильнике.
Если речь идет не о южных регионах, а, например, об Урале, Ленинградской области или Сибири, то выращивание томатов даже в теплицах порой доставляет массу проблем, не говоря уже о посадке в открытый грунт. Тем не менее, некоторым овощеводам это вполне успешно удается даже на фоне постоянно ухудшающегося климата. Для получения хорошего урожая необходимо знать некоторые секреты выращивания томатов в данных условиях.
Томаты светолюбивы, но не любят прямых солнечных лучей, поэтому идеальным местом для них будет слегка притененная плодовым деревом или теплицей грядка. Очень желательно, чтобы не было сквозняков.
Хорошими предшественниками для томатов являются лук, огурцы, морковь, а посадка после картофеля чревата заражением различными заболеваниями типа фитофторы.
Выращивание помидоров в условиях открытого грунта облегчает задачу при подготовке почвы, поскольку здоровые сильные корни самостоятельно найдут питание. Перед посадкой важно не только обеспечить внесение необходимых удобрений, но и нормализовать кислотность, а также структуру земли. В противном случае кусты даже на фоне своевременных подкормок будут болеть и вянуть. Тест на определение pH грунта можно приобрести в специализированных магазинах. Идеальный диапазон для томатов – от 6 до 7.
Для понижения кислотности почвы добавляется известь (полкило на 1 м2), а для повышения используется сера (в тех же пропорциях).
Посадка помидоров на одном и том же месте 2 года подряд не рекомендуется, но не у всех есть возможность менять локацию. В таких случаях полезно рекультивировать почву с осени. Для этого необходимо:
Не следует закапывать в почву незрелый компост, поскольку это привлечет не только червей, но и личинку проволочника, которая способна повреждать корни молодой рассады томатов.
Предзимняя обработка почвы избавит от сорняков и фитофтороза, а также обеспечит насыщение кислородом. Весной все всходы сидератов заделываются в землю. Белая горчица хорошо насыщает грунт фосфором, который очень любят томаты. Можно также внести удобрения (расчет на 1 м 2):
Минеральные добавки для томатов:
Во избежание перенасыщения почвы отдельными элементами можно заказать развернутый анализ грунта в специальной лаборатории. Помидоры лучше недокормить, чем переудобрить.
В южных районах с прогревом почвы обычно нет проблем, но, например, на Урале, в Сибири или Ленинградской области заморозки и холодная погода могут стоять вплоть до лета. Любой черный материал, если им укрыть место посадки томатов ориентировочно в середине мая, существенно ускорит процесс.
Гряды под томаты формируются примерно за неделю до высадки рассады. Желательно придерживаться направления с севера на юг. Высота должна быть не менее 20 см.
Перед тем как сажать помидоры (за 2 недели), рекомендуется пролить почву раствором медного купороса.
Пропорции для приготовления: 1 столовая ложка на десятилитровое ведро воды.
Расход: 10 л на 10 м2. Данная мера обеззаразит почву.
В южных районах помидоры можно высаживать в открытый грунт в мае, но на Урале, в Сибири, в Ленинградской области посадка томатов производится в июне. Если весна теплая, то можно и 1-го числа. Ориентир – распустившиеся листья на березах. Некоторые огородники сначала переносят рассаду в теплицу, выжидая стабилизации температурного режима. Но обычно погода подводит, возвратные заморозки возможны вплоть до 10 числа. В идеале саженцы томатов надо закалять за несколько дней перед посадкой: выносить на день на воздух, а если температура позволяет, то и оставлять на улице на ночь.
Перед высадкой полезно опрыскать рассаду раствором препарата «Фитоспорин-М» для профилактики грибковых болезней. Впоследствии следует регулярно поливать и опрыскивать им томаты с периодичностью раз в 2 недели. Также можно провести обработку по листу «Эпином». Этот нетоксичный естественный адаптоген поможет молодым томатам справиться с неблагоприятной погодой, перепадами температур в июне, ускорит рост.
Относительно того, на каком расстоянии сажать помидоры, существует единая рекомендация – 70*70 см при квадратно-гнездовом методе (он наиболее удобен для высоких видов томатов). Однако на практике схема посадки томатов во многом определяется сортом. В настоящее время выведены очень миниатюрные виды, которые можно сажать в радиусе 40 см друг от друга.
Посадка классическим методом производится в 2 ряда, при этом для каждого типа томатов применяются свои схемы.
В ряде случаев используется ленточно-гнездовой способ высадки: нарезаются борозды для полива на расстоянии 140 см, а томаты сажают по 2 куста в лунку по обеим сторонам от них.
Если удобрение уже вносилось в почву, то непосредственно в лунку добавлять больше ничего не надо. Желательно за два дня до посадки томатов пролить ее раствором борной кислоты (процедура особенно актуальна для супесчаных неплодородных почв). Рецепт:1 г борной кислоты разводят в литре горячей воды и дожидаются полного остывания.
Некоторые овощеводы рекомендуют положить на дно лунки перед посадкой небольшую рыбку, присыпав ее землей. Томаты очень любят такую подкормку, обеспечивающую их калием, магнием, фосфором и железом. Но лунку нужно делать около 60 см глубиной, чтобы рыбу не выкопали кошки.
При высадке томатов используется следующая технология.
При высадке ранних скороспелых сортов томатов следует учесть, что сильное заглубление затормозит появление урожая на 2-3 недели, поскольку куст будет наращивать новые корни.
Почва вокруг свежепосаженного куста слегка утрамбовывается, но не поливается по двум причинам:
Второй полив производится примерно через неделю теплой отстоянной водой.
Альтернативой грядкам является выращивание томатных кустов в различной таре: бочке, большой канистре, можно даже в обычных ведрах. Этот оригинальный способ дает возможность на ограниченной площади получать большие урожаи с одного растения (30-50 кг плодов). Такой результат объясняется хорошим прогреванием корней, доступностью питания. И в бочке, и в ведрах акцент делается на один саженец томата, который вырастает в раскидистое «помидорное дерево».
Для выращивания в бочке подходят высокорослые гибриды томатов с мощными стеблями и развитой корневой системой. Агротехника довольно проста.
Ургасу класть не обязательно, если почва питательная. Можно насыпать компоста непосредственно в лунку.
Уход за «помидорным деревом» прост: по бокам бочки вбивают две опоры, на которые будут подвязываться кисти и ветки томата. Полив производится пару раз в неделю, а через полтора месяца растение подкармливается смесью компоста с водой (1:4).
Есть также интересная агротехника выращивания томатов в бочке по методу Тарасова, при которой урожайность куста достигает 70 кг. Суть в том, что под каждый пасынок подвязывается мешочек с питательной смесью, то есть развиваются дополнительные самостоятельный кустики на одном материнском.
Выращивание в ведрах производится по такому же принципу, что и в бочках, но дно может оставаться на месте, тогда дырки выбиваются на высоте 2-3 см от него. Заполнять можно грунтом пополам с компостом. В политую лунку высаживается одно растение. Для выращивания в стандартных ведрах на 10 л подходят низкорослые сорта томатов.
При культивировании томатов в ведрах емкость желательно притенять, но не оборачивать для этого черным материалом.
Замечено, что плоды томатов в ведрах не растрескиваются, имеют плотную структуру, не бывают водянистыми. Растениям не страшны слизни и другие вредители, снижается риск заражения фитофторой. Плодоносить такие томаты начинают уже в июне, а заканчивают в конце сентября. Иной уход, кроме подвязки и полива, не требуется.
Есть еще одна очень оригинальная, но научно обоснованная агротехника: выращивание помидоров в бочках или ведрах вверх корнями. Использование этого метода недопустимо для высокорослых томатов. Суть способа: в ведрах или бочках на дне вырезается отверстие около 8 см диаметром, емкости подвешиваются на прочную опору. В отверстие продевается саженец, корни присыпаются питательной смесью на 5 см, далее слой компоста, затем снова почва. И так класть послойно до верха. Такие томаты в ведрах выглядят очень оригинально и приносят высокий урожай. Уход состоит в поливе и 1-2 подкормках за сезон.
Сверху в ведрах можно посеять пряные травы. Это убережет почву от пересыхания.
ощадь очень ограничена. Ампельные помидоры можно высадить даже на балконе и буквально через 50 дней получить урожай. Плоды небольшие (20-30 г), но при соблюдении агротехники их будет достаточно много.
Ампельные томаты холодостойкого сорта «Талисман» (плоды 40-80 г) можно без проблем выращивать на Урале или в Сибири. Высаживается рассада в конце мая или в июне, а в случае заморозков емкости укрываются либо заносятся в помещение.
Ампельные томаты будут хорошо расти в почвосмеси из следующих компонентов (в равных долях):
Полезно добавить золы и сульфата калия, а лунку перед посадкой пролить «Фитоспорином-М». Ампельные сорта не переносят переувлажнения, поэтому на дно емкости необходимо класть слой дренажа.
Методика выращивания томатов в отдельных емкостях снимает вопрос о том, на каком расстоянии сажать помидоры, а также существенно облегчает уход.
Не только в специализированных магазинах, но и на прилавках гипермаркетов сегодня представлен широкий выбор семян томатов. Все они в основной массе районированные, а многие пригодны для посадки в открытый грунт. Для южных регионов спектр почти неограничен, но для Ленинградской области и северных районов России, где лето год от года холоднее и дождливее, следует подбирать устойчивые к грибковым болезням и неблагоприятным погодным условиям виды.
Приведем краткую характеристику подходящих для открытого грунта сортов.
Среднерослые (40-60 см)
Высокорослые
Низкорослые (до 40 см)
Уход за томатами в открытом грунте проще, чем в теплице, поскольку полив отчасти берут на себя дожди, а развитая корневая система сама может добыть пропитание для растения. Важно обеспечить качественную подвязку кустов. С этой целью для среднерослых сортов в 10 см от лунки сразу при посадке устанавливается опора – колышки 50-80 см, а для высокорослых лучше соорудить шпалеры. Подвязка производится под кистью с плодами.
Что касается пасынкования, то низкорослые сорта в этой процедуре обычно не нуждаются, в южных районах также можно оставлять ветвистый куст. А вот в Сибири, на Урале или в Северо-Западном регионе лучше формировать растение в 1-2 стебля.
Первая подкормка производится через 12-14 дней после высадки в грунт – раствором куриного помета в воде в пропорции 1:20. Далее раз в 10 дней вносятся минеральные удобрения: 60 г нитрофоски на 10 л воды.
Томаты в открытом грунте так же подвержены различным грибковым и вирусным болезням, как в теплицах, поэтому им необходимы регулярные обработки. В качестве профилактики фитофторы проводится опрыскивание бордосской жидкостью или раствором борной кислоты. Первая обработка – после высадки, далее – еженедельно.
Раствор борной кислоты можно использовать и в качестве подкормки, поскольку при недостатке бора томат сбрасывает цветы, не завязывая плодов. Первое опрыскивание томатов раствором борной кислоты производится перед цветением, второе – во время массового цветения, третье – в начале появления завязей. Можно проводить подкормку не по листу, а под корень.
Если знать, как правильно посадить помидоры в грунт и обеспечить им питание, то хороший урожай получится даже в прохладных регионах. Основные ошибки при выращивании томатов на открытом воздухе заключаются в неправильном выборе сортов, пренебрежении профилактикой болезней и подкормками.
Есть смысл высадить сразу несколько видов, характеристика которых отвечает условиям конкретной местности. Можно использовать различные способы выращивания для увеличения урожая и ускорения созревания томатов: в ведрах, деревянных кадках, бочках. Достойны внимания и ампельные сорта в подвесных горшках. При таком подходе будет много плодов с различными сроками спелости и вкусом.
Выращиванием помидоров в открытом грунте занимаются так же часто, как и в защищенном. Сроки начала плодоношения при таком культивировании отодвигаются на пару недель, но это нисколько не сказывается на качестве урожая и его количестве. Уходу за томатами в грунте предстоит уделить немало внимания, но результат обязательно оправдает все трудозатраты.
Весна обычно преподносит сюрпризы, и получение ранней продукции ставится под вопрос. О том, как правильно вырастить помидоры в открытом грунте и избежать распространенных ошибок, вы узнаете, прочтя данный материал.
Рассаду томатов высаживают для выращивания в открытом грунте после того, когда минует угроза возвратных заморозков, что обычно приходится на конец первой декады мая. Высадку рассады рекомендуется проводить в возрасте не менее 55 дней для высокорослых сортов и гибридов, низкорослых - 40-45 дней. Высадка продолжается до конца мая, и проводится посев семенами непосредственно в грунт. Безрассадные поздние томаты пойдут к осени для зимней заготовки.
При наличии пленок типа спандбонд, агроспан уход проще, посадку рассады в грунт можно осуществить на 10-12 дней раньше среднего срока.
Лучшими предшественниками для томатов являются капуста, огурец, бобовые культуры. Грядки лучше располагать на хорошо освещенных, прогреваемых участках с почвами высокоплодородными, но для томатов вполне подходят легкие и средние по механическому составу почвы.
Для облегчения ухода посадку в открытый грунт томатов низкорослых сортов и гибридов производят по схеме 25-30 см в ряду и с междурядьями 60-70 см, высокорослые по схеме соответственно 50-60 х 70-80 см.
Перед тем как начинать выращивать томаты в грунте, накануне высадки уже закаленную рассаду обильно поливают раствором микробиологического препарата Экстрасол и на следующий день высаживают с комом земли. Согласно правильной технологии выращивания томатов в открытом грунте, рядок нарезают по шнуру на глубину 10-12 см, под каждое растение вносят до 0,5 кг органоминеральной смеси или добавляют специальное удобрение для томатов. Растение высаживают на глубину до первых настоящих листочков. В случае, если рассада переросшая, то посадку желательно проводить наклонно и засыпать сверху корневую систему землей не более 3-5 см. Помните, что агротехника выращивания томатов в открытом грунте не предусматривает глубокую посадку переросших растений в прохладную почву, от этого нижние корни могут отмереть. Конечно, растение в этом случае не погибнет, но задержится как минимум на две недели в росте, за это время у томатов на заглубленной части стебля начнут образовываться новые дополнительные корни.
Технология выращивания помидоров в открытом грунте предполагает обязательный полив растений после посадки небольшим количеством воды с Экстрасолом (10 мл на 10 л воды) и подсыпают свежей земли или любой, имеющейся в распоряжении мульчи. Бактерии, находящиеся в препарате Экстрасол, поселяются на корнях растения, создают определенную полисахаридную оболочку, способствуют повышению иммунной системы, предотвращают загнивание, стимулируют рост, обладают транспортной функцией и передвигают питательные элементы к растущим точкам.
По прошествии 3-4 дней после посадки подсыпку почвы к корням растений можно проводить уже без боязни. Почва уже к этому времени прогрета, корневая система молодого растения находится в комфортном состоянии, и сразу начинают образовываться дополнительные корни. Дальнейший уход за томатами в открытом грунте состоит в регулярном поливе и последующим за ним рыхлении образовавшейся почвенной корки, удалении пасынков и формировании стебля, окучивании, прополке сорняков, борьбе с вредителями и болезнями.
Поливать растения томатов надо умеренно, не допуская переувлажнения и сухости почвы. Нерегулярный полив растений в жаркое лето часто приводит к заболеваниям плодов вершинной гнилью и растрескиванием. Поливать желательно в утренние часы и по возможности к концу дня провести легкое рыхление, а значит, удалить избыток влажных паров и избежать грибных заболеваний.
Соблюдая правила ухода за томатами при выращивании в открытом грунте, рыхлят почву после каждого дождя или полива. В жаркую сухую погоду рыхление способствует уменьшению испарения влаги из почвы, а в дождливую холодную обеспечивает лучший газообмен между воздухом и почвой, уменьшает возможность заболевания грибными болезнями.
Для придания стеблям надежной устойчивости, усиления роста корневой системы во время ухода за помидорами в открытом грунте проводят 2-4-кратное окучивание влажной почвой.
При выращивании помидоров в открытом грунте в условиях Подмосковья первую подкормку проводят через 10-14 дней после посадки рассады на грядку.
Вторую - в начале массового цветения. Удобрения лучше использовать водорастворимые с набором микроэлементов в хелатной форме. К примеру, Акварины (Юниор, Колор, Плод) Мастер либо Фертика Люкс, а также такие, как кальциевая и калиевая селитра, сульфат калия и сульфат магния, серия Райкатов Старт, Развитие, Финал или Нутри-вант. Раз в две недели в баковую смесь к водорастворимым удобрениям добавляют Экстрасол из расчета 10 мл на каждые 10 л. В этом случае удобрений дается на 40% меньше. Полив с таким составом может проводиться и через капельное орошение, причем капельницы не забиваются, и такой полив более эффективней и экономичен по сравнению с другими способами. Неплохие результаты дает использование через один полив гуминового препарата Росток. Продукция получается качественной и с наименьшим содержанием нитратов.
Третью подкормку при выращивании помидоров в грунте делают в период плодообразования.
При возделывании высокорослых томатов потребуются еще дополнительно как минимум две подкормки. Одновременно с подкормками даются и внекорневые подкормки и параллельно проводятся мероприятия по защите томатов от грибных болезней, таких как фитофтороз, альтернариоз и других, а также и против вредителей (клещи, совки и белокрылки).
Посмотрите видео о выращивание томатов в открытом грунте, где демонстрируется, как правильно подкармливать растения:
Ещё один секрет выращивания томатов в открытом грунте заключается в правильном пасынковании. Формирование растений начинают с регулярного удаления пасынков. Высокорослые томаты обычно выращивают в один стебель, но при определенных погодных условиях и особенностях сорта или гибрида - в два стебля. При этом вторым стеблем служит побег под первой цветочной кистью. Все остальные пасынки удаляют, первым является главный стебель. По мере формирования и завязывания плодов томатов на первых двух кистях начинают поочередно удалять нижние листья до первой цветочной кисти, затем до второй и т. д. На верхушке оставляют не более 3-5 листьев. При закладке у любого томата 5-7 кистей верхушки растений прищипывают. Этот прием называется вершкованием и проводится с целью ускорения созревания плодов при затянувшейся вегетации в прохладное лето.
Низкорослые раннеспелые томаты можно выращивать без пасынкования, но для получения более раннего и дружного урожая первые два пасынка удаляются, а если томаты возделываются в северном регионе, то их надо не только пасынковать, но и проводить подвязку к шпалере или кольям.
Как показано на фото, при выращивании томатов в открытом грунте с наступлением жаркой погоды в июле растения желательно притенять от палящих лучей светопрозрачными дышащими пленками:
Также полезно в жару проводить опрыскивание стимуляторами роста и плодоношения во избежание осыпания цветков и ожога плодов.
Во время ухода за томатами при выращивании в открытом грунте растения сильно реагируют на плодородие почвы и внесение минеральных удобрений.
Эти растения требовательны к плодородию почвы. Но особую роль в период роста и развития играет азот. Своевременная подкормка томата азотными удобрениями способствует отличному формированию всех вегетативных частей растения, плодообразованию и наливу плодов. При недостатке азота прирост стеблей и листьев резко задерживается, особенно в период выращивания рассады. Растения приобретают бледно-зеленую окраску, затем желтеют, начиная с главной жилки по направлению к краям, нижние листья становятся серовато-желтыми и опадают.
При избытке азота растения «жируют», что приводит к снижению плодообразования и устойчивости томата к болезням.
Своевременное внесение фосфора в начальный период выращивания способствует развитию хорошей корневой системы и формированию генеративных органов.
При недостатке фосфора нарушается усвоение растениями не только азота, но и других питательных веществ, что приводит к замедлению их роста, образования завязей и созревания плодов. На нижней стороне листа появляется красновато-фиолетовая окраска, затем цвет их становится сероватым, а стебли и черешки листьев - лилово-коричневыми. Для предотвращения фосфорного голодания растений в почву перед посадкой рассады надо добавлять фосфорные удобрения.
Калий необходим растениям томата на первых этапах развития для формирования стеблей и завязей. Надо знать и помнить, что подкормка калийными удобрениями повышает холодостойкость растений.
Совместное внесение фосфора и калия ускоряет цветение, созревание плодов и повышает устойчивость к болезням. При калийном голодании листья начинают приобретать вначале темно-зеленую окраску, затем по краям их образуются желтовато-коричневые пятнышки, которые затем сливаются в сплошную краевую кайму из отмершей ткани. Рост стеблей приостанавливается, на плодах могут появиться пятна и неравномерное их созревание.
Немаловажную роль играют и другие элементы питания: кальций, магний, железо, марганец, бор, сера, молибден, цинк, хлор, йод, медь. Большинство из них находится в удобрении Фертика Люкс.
Помните, что для нормального роста, развития и плот плодоношения нужно бесперебойно давать растению нужные удобрения. Ослабленные растения чаще болеют, урожай и его качество резко снижаются. Недостаток удобрений легко устранить, если знать секреты выращивания помидоров в открытом грунте и проводить внекорневые подкормки Фертикой Люкс, Райкатом Финал, Разормином. А вот избыток удобрений может принести большой вред, особенно в сухую погоду. Поэтому строго соблюдайте рекомендованные инструкцией нормы и сроки внесения удобрений.
Плоды томата начинают собирать по мере созревания уже с конца июня. Плодоношение можно продлить до холодов, если соблюдать правильную агротехнику и защиту растений. При наступлении холодных ночей и утренних рос в августе посадки томатов желательно укрывать пленками типа спандбонд.
Наиболее распространенными болезнями томатов при выращивании в открытом грунте в условиях Подмосковья являются: фитофтороз, вирусы табачной и огуречной мозаики, корневые гнили. Существуют относительно устойчивые к вирусам и корневым гнилям сорта и гибриды. К фитофторозу у культурных растений устойчивость отсутствует.
Признаки заболевания томата вирусом табачной мозаики: листья покрываются желтыми пятнами, макушка растения истончается, листья формируются нитевидные, плоды мелкие, цветки махровые, деформированные. Такие растения надо немедленно удалить и уничтожить. Вирус не лечится. Просто надо высевать семенами после двухлетнего срока хранения. Инструмент при работе обязательно обеззараживать. Использовать для выращивания сорта и гибриды, обладающие устойчивостью к этому заболеванию. К ним можно отнести сорта F1 Добрунь, F1 Кинешма, F1 Бабушкин подарок, F1 Фунтик, F1 Киржач, F1 Розмарин и томаты других производителей.
Воспользовавшись советами по выращиванию томатов в открытом грунте, вы никогда не допустите следующих ошибок:
В этом видео, посвященном выращиванию помидоров в открытом грунте, даны рекомендации опытных овощеводов по уходу за растениями:
Многих овощеводов интересует, как вырастить хорошие помидоры в открытом грунте и избежать их «жирования»?
Интенсивный рост растений, темная, почти черная окраска листа, толстые стебли, закрученные листья на верхушке растений и отсутствие плодов - признаки избыточного азотного питания. Томаты «жируют»! Чаще всего такая картина наблюдается при избыточном внесении органических удобрений под культуру и подкормке минеральными с большим содержанием азота.
Нередко рассада вытягивается. Это происходит из-за недостатка света, слишком высокой температуры, при обильном поливе и загущении. Рассаду надо правильно расставить еще до смыкания листьев. При явном вытягивании рассады следует ограничить полив, снизить температуру в помещении примерно до 18-19 °С, именно эти факторы при недостатке света вызывают избыточный рост.
А как правильно ограничить рост томатов, чтобы вырастить их в открытом грунте крепкими и урожайными? Период плодоношения индетерминантного томата довольно продолжителен. В дачных условиях и в зависимости от региона проживания невозможно от таких растений полностью дождаться окончания роста и плодоношения, если, конечно, растения не заболеют или не погибнут от ранних осенних заморозков. Прищипка проводится примерно за месяц до наступления окончательной уборки. Над последним соцветием оставляют два листа для полного налива завязавшихся плодов. Обычно в условиях южного региона успевают налиться и созреть плоды на 10-11 соцветиях.
Ещё один немаловажный вопрос – как вырастить помидоры в открытом и избежать усыхания листьев? Усыхание нижних листочков у рассады может быть вызвано несколькими причинами. Первая - наличие сосущих вредителей. Борьба с ними может быть проведена как с помощью химических, так и в случаях начала созревания продукции с применением биологических средств: Фитоверм, Фитоспорин, Битоксибацилин. Вторая причина - слишком высокая концентрация солей в почве, при этом у растения остальные листья поникают. Третья причина - недостаток питания. По всей вероятности, надо сделать срочную подкормку небольшими дозами водорастворимых удобрений типа Фертика люкс либо гуминовыми препаратами или микробиологическим препаратом Экстрасол.
Чтобы выращивать томаты в открытом грунте так, как предполагает правильная агротехника, нужно обязательно бороться с вредителями. Наивреднейшие из них - пасленовый минер, белокрылка, огородная (хлопковая) совка, томатная моль. В большинстве это результат отсутствия профилактических мероприятий в процессе выращивания томатов. Избавляться от этих вредителей надо заранее одним из разрешенных препаратов. Один из основных секретов выращивания томатов в открытом грунте – использование только качественных биологических препаратов.
Выращивание томатов в открытом грунте не представляет никакой сложности. Помидоры можно встретить на каждой огородной грядке и если климат более или менее теплый, то можно собрать приличный урожай. Особенности ухода могут отличаться, все зависит от посаженного сорта, погодных условий, качества почвы и других факторов.
Посадка томатов в открытый грунт должна происходить в то место, куда свободно поступает теплый свет от солнца. Многие сорта не любят сквозных ветров и начинают замедлять развитие.
Как выращивать помидоры, чтобы не возникало проблем? Следует учитывать, какая культура была посажена на дачном участке. Не рекомендуется сажать томаты туда, где раньше росла кукуруза, перец, картофель, баклажаны. Они подвергаются одинаковым инфекционным болезням. Хорошему развитию томатов способствует земля, на которой раньше росли морковь, бобовые виды, шпинат, лук.
Выращивание помидоров в открытом грунте начинается с осенней перекопки подобранного участка на глубину 28 см.
Полезно смешать перекопанный грунт с перегноем, птичьим пометом, древесной золой или компостом. Из минеральных удобрений можно выбрать калийную соль или суперфосфат.
Весной (лучшим временем считается май) можно еще раз вскопать землю. В качестве питательной подкормки можно воспользоваться смесью из древесной золы, птичьего помета и сульфата аммония. Перед пересаживанием помидоров в грунт делают борозды с интервалом около 65 см.
Когда можно высаживать помидоры в открытый грунт зависит от погоды. Если холода еще не отступили, то лучше сроки сдвинуть, иначе урожай пропадет. Так же учитывают способ выращивания томатов в открытом грунте и границы их вызревания.
Чтобы узнать, как вырастить помидоры в открытом грунте, нужно подобрать разновидность и ознакомиться с особенностями ухода за ней. Существует большое разнообразие сортов изучаемой овощной культуры. Какие виды помидоров лучше сажать, решает сам овощевод. Все они отличаются размерами и оттенками плодов, высотой стебля, вкусовыми качествами, способностью противостоять непогоде или болезням.
Какие сорта помидоров подходят для открытых грядок? При разведении учитывают высоту кустика. Выделяют детерминантные (сорта, имеющие ограниченный рост) и индетерминантные (рост и развитие продолжается весь период вегетации) помидоры.
Стебли низкорослых (детерминантных) видов редко достигают ввысь 110 см. Чаще всего их рост равен 60-70 см. Они не требуют удаления боковых веток, их не нужно подвязывать. Обычно такие сорта имеют короткие сроки созревания, поэтому растение редко застает распространение болезней.
Высадка высокорослых помидоров (индетерминантных) может поразить своим ростом, который иногда превышает отметку 2 метра. Растение требует формирования в два или три стебля, обязательно нужно подвязать их, не нужно забывать вовремя удалять боковые побеги.
Выращивание высокорослых помидоров начинается уже в мае. Когда сеять помидоры на рассаду? Большие томаты лучше начинать высевать за два месяца до пересадки выращенных саженцев, время приходится примерно на конец февраля. Сроки посадки семян могут сдвигаться на начало марта.
Какие помидоры лучше сажать в открытом грунте, могут определять и границы созревания. Зрелыми сортами можно наслаждаться спустя 90 дней (раннеспелые сорта), 110 дней (среднеспелые сорта) или 120 дней (позднеспелые виды). Наиболее востребованные томаты для открытого грунта.
Грунтовые помидоры Загадка характеризуются ранними сроками созревания плодов. Ствол крепкий. В высоту кустики растут до 45 см. Сорт стойко переносит болезни и затененное место посадки.
Среди низкорослых томатов пользуется популярностью сорт Санька. Плоды начинают зреть рано. Высота кустика всего лишь 50 см. Отличается высокой урожайностью, стойкостью к болезням и холоду.
Грушовка имеет средние границы поспевания. Ввысь тянется до 45 см. Вес плодов может достигать 200 г, поэтому нужно подвязывать стебель.
Наибольшей урожайностью могут порадовать сорта с формированием крупных плодов. Их вес может достигать 700 г. Среди крупноплодных томатов широко известны такие хорошие помидоры, как Бычье сердце, Вельможа, Оранжевый король, Медовый спас, Буян, Де-Барао.
Существует два варианта, как сажать помидоры в открытый грунт. Посадку на постоянное место можно осуществлять рассадой или семенами. Но лучше всего сажать помидоры в открытый грунт рассадой. В домашних условиях выращивается рассада и с наступлением тепла пересаживается на открытые грядки.
Выращивание рассады начинается с правильного отбора семян. Выбирают только крупные и плотные семена. Высадка помидор не обходится без предварительной обработки семян. На оболочке зерен обитает большое множество грибков и бактерий, поэтому рекомендовано на 30 минут опустить их в слабый раствор марганцовки.
После дезинфицирования семена томатов на рассаду замачивают в питательных растворах. Можно воспользоваться гуматом натрия, Эпином или натуральным соком алоэ. Эти растворы стимулируют развитие растения.
Лучше посадить томаты в грунт когда семена пройдут этап закаливания. Семена попеременно помещают то в теплое, то в холодное место. Благодаря этому, у посаженных растений будет формироваться переносимость колебаний температуры.
Многие опытные овощеводы до посадки рассады начинают проращивать помидорные зерна. Семена распределяют на мокрой ткани, затем закрывают еще одним слоем материи и оставляют до тех пор, пока не проклюнутся первые ростки.
Вырастить рассаду можно в деревянном или пластиковом ящике. В подготовленной емкости с почвой на расстоянии 2,5 см делают лунки. Посеянные семена закрывают пленкой, пока большая часть всходов не появится.
Когда высаживать помидоры в грунт для рассады? Посев томатов лучше начать в первых числах марта, но это в том случае, если дача оснащена конструкцией с пленкой. Когда сеять томаты, если не предполагается устанавливать укрытие? Сеять семена лучше в последних числах марта.
Когда высаживать рассаду помидор в открытый грунт, зависит от выбранного вида и климата. Часто помидоры посадка и уход в открытом грунте стартует в мае, в 20 числах. Если почва недостаточно прогрелась, то можно перенести на начала июня. Высадка рассады помидор в открытый грунт должна происходить тогда, когда погода пасмурная, без яркого солнечного света. Если такого дня нет по прогнозу, то лучше дождаться вечера.
Как правильно посадить помидоры в открытый грунт? Низкие виды томатов рекомендовано сажать с интервалом 37 см. При посадке среднерослых и высокорослых помидоров нужно соблюдать интервал около 42 см. Глубина ямки должна быть равна 12 см.
Посадка помидор в грунт может происходить квадратно-гнездовым вариантом. Делают углубления в виде квадрата, стороны которого равны приблизительно 65 см. В одну лунку сажают 2-3 саженца. Если высадка рассады томатов в открытый грунт будет проходить подобным методом, то в дальнейшем будет удобно рыхлить междурядья. А овощ в полном размере получит питание и свет.
Как высаживать помидоры в открытый грунт? Чтобы облегчить процесс выемки саженцев из ящика или стаканчиков, а так же сохранить корни, нужно почву рассады хорошенько увлажнить. Посадка помидор в открытый грунт часто состоит из следующих шагов:
Выращивание помидоров и уход в открытом грунте начальные 10-14 дней предполагает оберегание от жаркого солнца и заморозков. На протяжении этого времени высаженные кустики адаптируются к новым условиям и укореняются, они уязвимы к неблагоприятным факторам. Но нельзя точно определить, когда сажать рассаду лучше, поэтому в жаркие дни требуется затенение, в холодные ночи следует накрывать ростки пленкой.
Как вырастить хороший урожай помидор, нужно знать правила полива. Через 7-10 дней можно первый раз полить грядки. В последующем поливать нужно регулярно, но не переусердствовать. Если влаги будет много, то возрастет риск развития грибковой инфекции, вершинного и корневого гниения.
Во время полива следует избегать попадания капель воды на листья и цветки. Поливать нужно только отстоявшейся водой в утренние или вечерние часы.
Выращивать томаты в открытом грунте следует с тремя подкормками за все время вегетации. Особенно остро томат нуждается в микроэлементах в период цветения и плодоношения. Если проводится выращивание крупноплодных сортов, то требуется большее число внесений удобрений.
Можно воспользоваться готовой универсальной подкормкой или приготовить ее самостоятельно. В качестве основных компонентов выступает птичий помет, коровяк, древесная зола, травяные настои из крапивы или одуванчика. В ход могут идти нестандартные ингредиенты, например, картофельная ботва, банановая кожура, яичная скорлупа, молочная сыворотка.
Соблюдая схему посадки помидоров в открытый грунт, можно не допустить многих ошибок, сделать ухаживание легким и снять многочисленный урожай.
Помидоры относятся к самоопыляющимся растениям. Секреты выращивания томатов и в том, что иногда в этом деле может понадобиться помощь со стороны. Для завлекания насекомых-опылителей можно поливать кустики специальным сладким раствором, который делается из сахара, воды или варенья. Можно между овощами посадить растения со сладким запахом, такие как, базилик, горчица.
Со стороны агронома помощь может заключаться в том, чтобы в период образования цветов дважды в день немного встряхивать стебель.
Как правильно выращивать помидоры в открытом грунте, если посажены сразу семена? Если было выбрано высаживать томаты в открытый грунт семенами, нужно подобрать такие, которые могли бы прижиться к естественным условиям. Для высадки томатов в открытый грунт семенами лучше подходят раннеспелые сорта. Хорошо приживаются семенами сорта помидоров для открытого грунта, проверенные агрономами временем.
Когда высаживать томаты в открытый грунт, если предполагается выращивание без рассады? Посев семян в подготовленную почву начинают тогда, когда земля прогреется, это приблизительно середина апреля. Делают широкие грядки и добавляют перегной. Вдоль грядок устанавливаются дуги, на которые затем нужно будет натягивать пленку в случае заморозков.
При посадке помидор семенами в открытый грунт следует оставлять достаточное пространство между рядами. Оно должно равняться 48 см. Схема посадки томатов предполагает выкапывание на бороздах неглубоких ямок (около 5 см), напоминающих шахматное расположение. Между углублениями интервал рекомендовано оставлять равный 28 см.
Как правильно садить помидоры? В каждое углубление сеют по 3 или 4 семечка.
Как правильно сажать помидоры есть свои секреты. Некоторые опытные овощеводы часть подготовленных семян помидор замачивают в питательной среде. Другая часть семян должна остаться сухой. Мокрые семена лучше прорастают, но при условии, что на улице тепло. Если же будут заморозки, то они могут погибнуть, тогда на помощь приходят сухие семена, которые менее чувствительны к низким температурам.
Есть еще один важный момент, как правильно высаживать помидоры. Как только у появившихся ростков развернуться первые листочки, проводят прореживание. Оставить следует только окрепшие растения на расстоянии 9 см. Второй раз прореживание делают тогда, когда развернется пятый листочек. Расстояние теперь должно быть увеличено до 14,5 см.
Поливать молодые ростки нужно меньше, чем рассаду томатов в комнате. Корневая система сама развивается так, чтобы обеспечить себе питание и влагу. Поливать нужно только при долгой, жаркой погоде.
Многочисленные отзывы опытных овощеводов, свидетельствуют о том, что и при посадке томатов семечками можно собрать богатый и вкусный урожай: «Сеем не первый год сразу на огородные грядки. Не нужно тратить силы на выращивание рассады, все части ростка хорошо освещаются, корневая система уходит вглубь и в стороны, не нужно пикировать и вводить в стресс растение».
Уход за помидорами в открытом грунте начинается с момента посадки до самого последнего снятия урожая. Когда сажать помидоры в открытый грунт, ответ не может быть однозначным. В любом случает около грядок рекомендовано установить дуги с пленкой, которая защитит от сильного ветра и заморозков. Есть несколько важных пунктов, как ухаживать за помидорами в открытом грунте, которые нельзя упустить во время ухода.
К особенностям выращивания томатов в открытом грунте относят процедуру рыхления, пасынкования, подвязывания, окучивания.
В ходе выращивания помидоров в открытом грунте, чтобы у кустика был здоровый и крепкий стебель, а листья были насыщенного зеленого цвета, необходимо окучивание. Благодаря процедуре укрепляются и корни.
Уход за томатами в открытом грунте рекомендовано проводить с процедурой мульчирование – покрытие почвы дополнительным слоем. В качестве мульчи для помидор в открытом грунте подходит солома, торф, измельченная луговая трава, опилки. Прослойка должна быть не тоньше 8 см.
Секреты выращивания помидоров включают мульчирование. Благодаря процедуре влага с меньшей скоростью испаряется, сохраняется тепло, не беспокоят сорняки, и снижается степень распространения инфекций и вредителей.
После посадки томатов в открытый грунт, чтобы не появилась сухая корка нужно землю между рядами рыхлить. Лучшим периодом для рыхления считается время после дождя и после полива. Благодаря процедуре полезные микроэлементы и кислород быстрее распределяются по растению.
Ухаживать за томатами нужно и с помощью еще одной процедуры. Чтобы растение не разрасталось, а отдавало все силы формированию плодов, нужно проводить пасынкование. Боковые ветки удаляют только у высокорослых сортов томатов.
Как посадить высокие сорта, чтобы стебель не сломался, а растение активно развивалось? Посадка высокорослых сортов нуждается в процедуре подвязывания. Но иногда даже низкорослые могут нуждаться в опоре. Из-за большого числа плодов стебель может сломаться. В качестве опоры используют шпалера, сетки. Процедура позволяет не только сохранить стебель в целости, но и обеспечивает свободный доступ воздуха и света ко всем частям растения.
Около каждого помидорного куста устанавливаются колышки, к которым нужно подвязывать стебель. Подвязывание начинают проводить с момента разворачивания 4-5 листочка на стебле.
Посадить в открытый грунт помидоры не представляет сложности даже новичкам в овощеводстве. Главное, следовать инструкции, соблюдать все правила и поэтапную работу, связанную с почвой, рассадой и уходом.
|
Несколько лет назад я сделал для себя выбор, как выращивать помидоры на своем дачном участке.С тех пор, несмотря на суровый климат на Алтае,отказался от использования теплиц и размещаю эти овощи только в открытом грунте.
Поскольку семена помидоров заготавливаю в основном сам,то гибриды не использую.Мои главные сорта сейчас это - Русский Богатырь,Алтайский Шедевр,Король Лондон,Северная Красавица,Толстый Джек,Снежана,Севрюга.Только 2-3 новых сорта испытываю каждый год,и если сорт подходит - оставляю его себе для постоянного применения.
Место под помидоры выбираю с осени так,что бы предшественниками были морковь или лук,а также строго слежу что бы на этом месте их раньше не было 3-4 года.Помидорные грядки длиной 5 м равномерно засыпаю перегноем птичьего помета по 3-4 кг и оставляю так до весны.
Рассаду сею в первых числах апреля,потому что квартира и лоджия у меня очень солнечные, и помидорки растут очень активно и быстро, и если сеять их раньше,то они просто перерастают.Землю использую свою садовую с добавлением на четверть торфа.Семена заделываю на глубину 1-1,5 см.
В грунт рассаду высаживаю 15-20 мая.Сразу устанавливаю на грядки металлические дуги,а на них закрепляю нетканый укрывочный материал.Он хорошо защищает молодые помидорки и от солнца,и от ветра,и от мороза.Если мороз очень сильный дополнительно сверху укрываю грядки еще и полиэтиленом.Эти хлопоты продолжаются до 15 июня,а потом помидоры растут постоянно открыто.
Все лето грядки пропалываю,регулярно поливаю 2-3 раза в неделю,постоянно рыхлю.Два раза за сезон в июне и июле делаю подкормки раствором птичьего помета 1 к 15 из расчета одно ведро 10-12 кустов.Это дает очень хороший эффект,кусты вырастают очень крепкие,мощные,хорошо цветут и дают много завязей.
Высокорослые,индетерминантные сорта (некоторые достигают 2,5 м) привязываю к колышкам и формирую в два стебля, убирая все пасынки.Детерминантные помидоры не привязываю вовсе,а засыпаю их грядки сосновой хвоей и они растут лежа.На урожайности это не очень сказывается,а плоды за счет хвои чистые и совсем не портятся.
В сентябре кусты поздних сортов отвязываю от колышков и раскладываю вдоль грядок,и снова ставлю дуги и укрывной материал для защиты уже от осенних заморозков.Таким образом плодоношение продляется до середины октября.Делаю так и для лежких сортов(Северная Красавица,Перцевидные и др.).
Свои помидоры к новому году
Некоторые из них могут сохранять неплохое качество плодов вплоть до нового года.Может они в декабре и не такие красивые на вид как летом,зато хорошего вкуса и экологические чистые на 100 процентов!
Как вырастить вкусные помидоры
Своим опытом, как вырастить вкусные помидоры, поделился Петр Муранов из Пензенской области.
«Помидоры я выращиваю в необогреваемой односкатной теплице длиной 6 м и шириной 2,5 м. Северная ее сторона глухая, побеленная изнутри. Передняя и боковые стенки обшиты нетканым материалом, крыша - полиэтиленовой пленкой. Для проветривания в боковинах сделаны форточки. Грядки для выращивания вкусных помидоров делаю высокими - 0,8 м, шириной 1 м.
Сажаю детерминантные сорта помидоров Золотое сердце и Гном (всего 30 корней). Это урожайные томаты, которые, к тому же, практически не поражаются фитофторой. Для разнообразия выращиваю также 10 растений сортов Морковная, Трюфель и некоторых других.
Посеянную в марте помидорную рассаду высаживаю в теплицу в середине мая, заглубляя растения на две трети. Как выращивать вкусные помидоры дальше? Здесь очень многое зависит от подкормок.
Спустя неделю, а затем каждые три недели поливаю рассаду под корень (по 1 л), чередуя настои для подкормки - коровяка (1:10), биостимулятор Завязь (по инструкции), золы (стакан), двойной суперфосфат (половинку спичечного коробка) и нитроаммофоску (1 спичечный коробок).
Для профилактики вирусных заболеваний даю помидорам раствор марганцовки (0,5 г) и борной кислоты (35 г).
Есть еще один секрет, как вырастить сладкие помидоры. Для сахаристости плодов существует проверенный состав подкормки -1 ст. ложка поваренной соли и 1 стакан золы.
Если долго идут дожди, то применяю Фитоспорин, а в жару, когда помидоры плохо опыляются и их цветки осыпаются, поливаю раствором борной кислоты (1 ч. ложка).
Все настои и растворы готовлю из расчета на 10 л воды.
При таком уходе урожая с 40 корней помидоров вполне хватает, чтобы обеспечить себя свежими овощами и сделать заготовки на зиму».
http://blogs.mail.ru/mail/valentina-bondareva/tag/%ef%ee%ec%e8%e4%ee%f0%fb
Всё о помидорах.
от Лидии Ишимцевой.
Овощеводством занимаюсь лет 30. За это время пришла к выводу, что труд на земле - творчество, правда, тяжелое. Но чтобы творить, необходимо знать о факторах, влияющих на развитие растений, чтобы при любых погодных условиях получать хороший урожай. Мое увлечение - помидоры. За много лет выращивания этой культуры я пришла к выводу, что не только тепло, свет, воздух, питание являются решающими факторами.
Правильный выбор сорта является очень важным мероприятием при выращивании помидоров в открытом грунте, да и в теплице. Для северных районов наибольшую ценность имеют холодостойкие скороспелые сорта. Многие огородники допускают грубую ошибку, выращивая неприспособленные к местным условиям сорта, вернее сеют то, что попадется под руки, чаще южные сорта, отсюда все неудачи, а за неудачами и разочарования.
В ранее напечатанной статье о сортах томатов я писала, что моё правило - никогда не предлагать семена тех сортов, которые не выращивала и которые на вкус не пробовала. Вот и в этом году «новых сортов» было около 50. Я отобрала 28. Много сортов прислали любители-огородники из Тюменской области, Новосибирской, Алтайского края.
Спасибо вам, дорогие мои, за семена за заботу. Все ваши сорта действительно заслуживают внимания.
Не подвели и старые надежные сорта, которые я выращиваю много лет, о которых получила хорошие отзывы любителей-огородников. Томаты «гигант Новикова», «астраханский», «картофельный малиновый», «король Лондона», «розовый мед», «южноуральский», «хлебосольный», «Джина», «буденовка», «ранние 83» - крупноплодные, урожайные, в этом году не подвели.
«Король ранних» - один из лучших крупноплодных сортов для открытого грунта, плоды светло-малинового окраса, массой 400 г, вкусные. Из новых сортов, вернее тех, которые я впервые сажала, поразили меня «бабушкин секрет» с мясистыми сладкими плодами до 800 г - и очень много.
«Розовый слон» - крупный, мясистый, сахарный на изломе. «Алые свечи» - вкусные, хорошие в засолке.
В статье О. Симонэ прочитала о китайских томатах. Рассаду покупают 30 р. за куст.
Я посеяла подаренные семена. Ничего тоже не увидела необычного. И как-то не заметила их, а когда стали созревать - получилось чудесное превращение. Кусты были сплошь покрыты крепкими красивыми вкусными помидорами - грамм по 200. Хранятся очень долго. Ну, коль заговорили о хранении томатов, то я приобрела замечательные томаты «танькины трюфели». Хранятся в прохладном месте до января месяца, «японский трюфель» - оранжевый, не уступает в сроках, хранится хорошо, хотя и меньше.
В своей практике отдаю предпочтение низкорослым сортам для открытого грунта. Появились у меня замечательные сорта - «любимый праздник» (плоды огромного размера, густо-розового цвета высота 80 см.), сорт «алтаечка» - он весь усыпан красно-малинового цвета плодами от 150 до 300 гр.
«Царский подарок» - об этом сорте написала садовод-любитель О. Симонэ. Плоды розового цвета, крупные до 400 гр. Вот уже действительно «царский подарок».
«Убойная сила» - новый высокоурожайный сорт, низкорослый с крупными плодами. «Лорд кипер» - подарок садоводам, перцевидной формы. Очень урожайный. «пудовик» - низкорослый с крупными плодами. Хочется еще сказать о таких скороспелых ранних сортах, подаренных мне, - «харнась», «ликурич», «розина», «сибирский козырь» - очень ранние.
«Сибирская тройка» - высокоурожайный сорт низкорослый, плоды перцевидные, очень крупные, красные, висят гроздьями.
«Медовый спас» - снимать можно тазами, этакие солнечные янтарные сердца. Спасибо вам всем, приславшим семена.
Очень хочется сказать, что из низкорослых крупных сортов все же лучший это «монгольский карлик». Но вот появилась у меня «клуша», представьте себе курицу-наседку с цыплятами под ней. Вот так выглядит этот сорт «клуша»: «цыплятки»-помидоры не выглядывают из-под листьев, а раздвинешь их, а там ровненькие, кругленькие, вкусные «цыплятки», их там так много.
Очень хорош сорт из этой же серии низкорослых «красная шапочка», «ямал».
Хочется сказать особо о сорте «батяня». Было три семечка. Это чудный сорт, плодов много, висят гроздьями. Мне кажется, я собирала их все лето, а они все росли и росли.
Дорогие мои садоводы! Обращайте внимание на сорта. Сорта должны быть приспособлены к условиям определенной зоны: холодостойкими и скороспелыми на север. «Сибирский скороспелый», «драгоценность», «аляска», «северянин», «сибирская тройка», «сибирский козырь», «красная шапочка», «монгольский карлик».
Жаро-засухоустойчивыми на юге, устойчивыми к комплексу болезней, обладающими вкусовыми качествами.
Сорта любого назначения должны прежде всего характеризоваться высокими и устойчивыми урожаями. Такие семена я хочу вам предложить.
Семена 15 штук - 10 руб.
Минимальная сумма заказов - 50 руб.
От вас письмо с вложенной квитанцией (или ее копией) о перечислении денег, чистым конвертом с маркой в 30 руб. с вашим адресом. Мой адрес: 456531, Челябинская область, Сосновский район, пос. Саргазы, ул. Сиреневая, д.13, кв.2, Ишимцевой Лидии Иосифовне.
Телефоны:
8-351-44-99-3-36, 8-919-115-79-04.
Лидия ИШИМЦЕВА
п. Саргазы
А не поговорить ли нам о формировании томатов в теплице:? Ведь, как ни странно, многие начинающие огородники даже и не подозревают, что томаты еще и формировать надо как-то. Думают, посадил - и он себе растет.
Но, раз уж вы взялись за выращивание томатов в теплице, то рациональнее будет следовать всем правилам выращивания. Во-первых, в теплицах лучше выращивать индетерминантные сорта и гибриды. Это такие томаты, которые растут практически бесконечно до самых заморозков. И было бы это вовсе не плохо, если бы росли они только вверх. Но у томатных растений есть такая интересная особенность, они любят отращивать дополнительные стволы-побеги, называемые пасынками. Пасынки могут расти из каждой листовой пазухи. Не редко из одной пазухи могут вырасти два пасынка. А если томаты как следует перекормить, то можно увидеть много удивительного - пасынки могут образоваться на цветочных кистях и даже непосредственно на листьях. Если с этим не бороться, а просто ходить и поливать, то в середине июля вам пройти по теплице будет уже затруднительно, а в августе и просто нереально.
Казалось бы, да и хорошо - это ж сколько томатов нарастет в таком лесу - подумает начинающий огородник. Но нет, к сожалению не нарастет - не хватит как питания, так и нашего короткого лета. Плюс еще и болезни одолеют, им в такой тени да сырости будет настоящий курорт. Так что вся энергия растения, вместо того чтоб направляться на формирование урожая, который реально успеет вырасти в наших условиях, будет гнать кучу зеленой ботвы и массу цветков, которые мало кто употребляет в пищу. Вы же не колорадского жука откармливать собираетесь.
Собственно по этой причине томаты в теплице необходимо формировать.
Выращивание томатов в один стебель. Самое простое формирование куста.
Индетерминантные сорта и гибриды томатов обычно формируют в один стебель. Это значит, что удаляются все пасынки. И у вас будет только один главный ствол, на котором к августу должно успеть вырасти 5-6 кистей томатов. В общем-то это самый простой вид формирования, потому прекрасно подойдет начинающим томатоводам.
Индетерминантные сорта томатов отдают урожай постепенно в течении всего лета. Первая цветочная кисть обычно образуется над 10 - 11 листом, а последующие - через 3 листа.
Посмотрите, что написано на пакетике с вашими семенами. Обычно производитель семян указывает, если растение формируется в один стебель. Но иногда этого и не пишут, просто указывают что сорт индетерминантный.
Пасынки начинают свой рост обычно не ранее, чем появится первая цветочная кисть. Вот сразу под ней и начинает расти первый, самый толстый пасынок. Иногда рационально бывает оставить на этом первом пасынке одну цветочную кисть, и прищипнуть его. При этом над кистью обязательно оставляют еще два листа, и только потом прищипывают. Это нужно для полноценной циркуляции сока.
По мере роста растения, не реже чем раз в неделю, внимательно выламывайте все пасынки. В августе месяце, в зависимости от вашей климатической зоны, рекомендуется прищипнуть верхушку томатного растения и удалить все цветы и все плоды, размером меньше лесного ореха. В Московской области такие действия рационально проводить с 10 го по 20 августа. Конечно, может случится и теплый сентябрь. На такой случай можете оставить себе пару помидорных кустов, не прищипывая верхушки и не удаляя там мелкую завязь.
Не забывайте также удалять нижние листья. Удалять листья в нашем климате необходимо с таким расчетом, чтобы под кистью с уже достигшими своего размера, но еще не поспевшими, зелеными томатами были удалены все листья. Начинайте с конца мая - начала июня удалять по 1-3 нижних листа в неделю. Максимум за раз можно удалить не более трех листьев, иначе растение будет испытывать сильный стресс, что чревато задержкой роста, а в отдельных случаях и потерей урожая. Листья выламывают вбок, а не вниз. Если ломать вниз, то со ствола может сняться большой кусок кожицы.
Пасынкование и выламывание листьев лучше всего проводить в солнечную, теплую погоду в первой половине дня, тогда к вечеру ранка успеет засохнуть и инфекция не будет проникать.
Примечание к картинке.
Вариант А. - мы просто удаляем все пасынки, оставляя 5 - 7 кистей. Получим равномерное созревание урожая в течении всего сезона.
Вариант В. предусматривает оставление одной кисти на первом пасынке с последующим прищипыванием пасынка. Таким образом, можно получить основную часть урожая немного раньше (вторая кисть и кисть на пасынке будут созревать почти одновременно).
Помидор - трещит по швам!!!
В этом году кого не спроси - все жалуются что томаты у них полопались, прямо на кусте. В открытом грунте лопнувших плодов меньше, но они все равно есть. А в теплицах прямо эпидемия какая-то.
Собственно удивительного в этом ничего нету… Лето-то выдалось не просто жаркое, а очень жаркое… Многие удивляются - причем тут жара? Да вот именно жара-то и явилась главной виновницей трескающихся томатов в этом году.
Итак вопрос дня - отчего лопаются и трескаются томаты? И почему в теплицах это происходит чаще, нежели на открытом воздухе.
Даже не растекаясь мыслью по древу, объяснить это явление очень просто. В жаркую погоду, в дневное время, растениям катастрофически не хватает влаги. Даже еслиу вас в теплице налажен капельный полив, что в любительском помидороводстве встречается редко, при температуре воздуха за бортом + 40, корни растения зачастую просто не успевают обеспечивать растение нужным количеством влаги. Тем более, что для томатов комфортная температура. как известно, вовсе не 40-50 градусов, как в теплице, а 20-25… Одно радует, что в глубине земли и в такую жару всегда найдется пласт земли с комфортной для корней температурой.
Стало быть в обычных теплицах, где полив проводится часто 1 раз в неделю, растения днем страдают от недостатка влаги. При этом размеры плода слегка уменьшаются, он скукоживается… А ночью растение жадно начинает поглащать влагу - пар из воздуха конденсируется, осажадется на листьях мельчайшими частицами и тут же впитывается через листья и стебли. Плоды насыщаются водой, растягиваются (часто буквально на доли миллиметра), и этого растяжения плода бывает вполне достаточно, чтобы шкурка на помидоре лопнула.
Самым действенным способом борьбы с растрескиванием томатов в такую жаркую погоду является капельный полив. Ну или хотя бы поливайте томаты часто - каждый день, или через день.. При этом не забывайте, что повышенная влажность воздуха в теплице и жаркая погода способствуют распространению некоторых грибных заболеваний томата. Порэтому поливать стоит под корень, например в специально воткнутые в землю пластиковые бутылки с отрезаным дном…
Обычная практика - поливать томаты редко и обильно - всегда приводит к появлению лопнувших плодов. особенно в такую жару и в период налива плодов. Но в тоже время сокращает риск распространения грибных болезней.
К сожалению именно самые вкусные томаты - крупноплодные, с тонкой кожей, сладкие - чаще всего лопаются первыми. Розовоплодные томаты являются обычно рекордсменами по количеству лопнувших плодов.
Ускорим урожай томатов.
Прямо скажем, я не сторонник ранней посадки томатов на рассаду, особенно в квартирных условиях - рассада перерастает, чахнет и укоризненно смотрит с окна на своего мучителя. И урожай большой не дает.. Об этом подробнее было написано в других темах.
Но если подойти к вопросу с другой стороны. Каковы главные факторы, мешающие нам получить ранний урожай? Это нехватка места на подоконнике для больших кустов - ведь рассаду надо выращивать 60-70 дней вместо оптимальных 40-50. Также нам мешает нехватка света для хорошего роста рассады в феврале, недостаточный объем почвы для развития растения при длительном выращивании на окне и, наконец, недостаточный прогрев почвы в месте постоянного обитания - на грядке или в теплице. Если все эти факторы устранить / преодолеть, то помидоры можно начинать сеять в феврале.
Казалось бы, особенно для начинающих помидороведов, что между 45-дневной и 65-дневной рассадной разница не велика.. Ха.. Видали бы вы эти 65-дневные лопухи.
Допустим нам не нужно сажать сразу полную теплицу помидор в феврале, а мы хотим в июне начать собирать урожай своих помидоров с нескольких кустов. Пусть это будут 3 или там 5 кустиков. Ну а позже подтянутся и помидоры, посаженные в оптимальные сроки. Принимая во внимание, что средний срок от всходов до плодоношения у ранних сортов составляет около 100 дней, для получения первых помидоров в июне посеять их надобно в самом конце февраля-начале марта.
Для такого, несколько не оптимального для томатов, выращивания, более подойдут гибриды. Они, хоть обычно и не такие вкусные, но зато, как правило, более устойчивы к неблагоприятным условиям выращивания и болезням. Ведь чем меньше солнца, тем больше вероятность развития заболеваний у наших томатов.
Итак, выбираем ваш любимый гибрид. Если брать супер-ранние сорта, можно получить краснеющие помидоры уже на окне… В целом ничего страшного в этом нету, просто урожай будет меньше.
Сеем наши помидорки как вам предпочтительнее, можно в чашки-коробки с последующей пикировкой, а можно и сразу в стаканчики побольше, для выращивания без пикировки.
Обязательным условием для такой рассады становится наличие хорошей подсветки. Потому что в феврале - начале марта солнца им будет катастрофически не хватать, даже на южных окнах.
Ко времени, когда ваша рассада отрастит 4-5 настоящих листьев, она должна уже сидеть в горшке, объемом не менее одного литра. При длительном выращивании на окне важно не давать корням перерастать и сбиваться в закрученный комок - они начинают подгнивать и растение деградирует, урожай ощутимо снижается.
Обычно после 9-10го настоящего листа у томатов появляется первая цветочная кисть. Происходит сие знаменательное событие обычно на 45-60 день от всходов. Самое время перевалить растения в емкость не менее трех литров. Именно это обычно и становится ограничивающим фактором - где ж на окне в квартире разместить много трехлитровых горшков… Да и зачем - пущай мол растут в ящике, всем стадом в стописят голов.
Нет, ну конечно можно и поспорить, что мол моя бабушка всегда выращивала в ящике 80 кустов на одном северном окне и у нее был замечательный урожай… Оно, конечно, вполне даже возможно, но у меня так не получалось, увы. Притом, рассаду в возрасте до 45 дней можно выращивать в литровых емкостях. Для рассады старше 45-50 дней - подавай горшок два литра как минимум. Три лучше, но малореально в городских условиях.
Земля в теплице прогревается достаточно для посадки томатов обычно не ранее начала мая, а зачастую только к середине мая. Поэтому очень желательно в марте-апреле подготовить почву в теплице к посадке томатов и накрыть ее черной пленкой - под пленкой прогрев почвы будет куда как более интенсивный. Таким образом, при наличии погоды, уже в конце апреля-начале мая наши кусты из больших горшков перекочуют в теплицу. Притом на кусте должны быть или уже завязавшиеся плоды или хотя бы цветы. И в этом как раз таки есть опасность - при неудачной пересадке растение запросто сбросит всю кисть. Поэтому переваливайте куст аккуратненько, не повреждая корни. И посмотрите прогноз погоды, чтоб как минимум три дня после пересадки было тепло.
Вот в общем и все нехитрые условия получения первых своих помидор в июне месяце. А если у кого дома имеются залежи пятилитровых горшков и свободных подоконников, то он может хоть всю теплицу засаживать ранними томатами.
Всего пять заповедей- при посадке томатов.
Пять простых правил, но возможно некоторым начинающим помидороведам они пригодятся.
Первое, и может быть самое важное в нашем климате - не сажайте рассаду томатов в непрогретую почву. Об этом уже писалось в прошлой статье.
Второе. Не заглубляйте без необходимости томаты слишком глубоко при посадке. Вероятно в более теплых краях (Украина например, или же Краснодарский край) можно себе позволить сажать глубоко. Но в средней полосе России и на Северо-Западе мы потеряем драгоценную лишнюю неделю - то время, пока заглубленная рассада будет активно давать новые корни, а вершки на это время в росте приостанавливаются.
Третье. Не пренебрегайте просмотром прогноза погоды перед высадкой рассады. Все мы знаем, что синоптикам доверять нельзя. И все таки прогнозы иногда сбываются. Поэтому если в ближайшие дни прогнозируется похолодание ниже +8 +10 градусов днем и ниже +3+5 ночью, подумайте - может можно помариновать нашу рассаду на подоконнике еще немножко.
Четвертое. Не заправляйте посадочные лунки мочевиной, куриным пометом, свежим навозом и т.п. удобрениями, содержащими много азота. Да, азот необходим для роста любого растения, и если азота совсем не будет то и помидоров нам не видать. Но если набухать при посадке свежего навоза или чего-нибудь подобного, то опять таки вместо помидоров мы получим кучу красивой зеленой ботвы.
Пятое. Оборвите семядольные листья, любые листья, которые будут находится ниже уровня или на уровне земли, а также все желтые и больные листья. Больные листья, которые часто образуются внизу растения при выращивании рассады в домашних условиях - ворота для инфекции. Отрывать листья лучше всего с утра, чтобы места отрыва успели до вечера подсохнуть.
Посадка семян. Проращивать или не проращивать?
Определившись со сроками посева, самое время приступать к делу!
Проращивать или не проращивать? Замачивать или сеять сухими семенами?
Без лишних предисловий скажем так - если у вас много свободного времени, или просто вам нравится процесс.. или очень критично ускорить появление всходов на пару дней - можно заняться замачиванием и проращиванием семян. Однако если семена не просроченные и свободное время хочется потратить на что-нибудь другое, то замачиванием о проращиванием семян помидоров заниматься вовсе не обязательно.
С другой стороны, если у вас есть какой-нибудь интересный сорт, который давно просрочен, а получить растения из него очень хочется, то замачивание семян может очень помочь.
В чем замачивать семена? Тут полет фантазии народной неиссякаем. Замачивают и в соке алое, и в растворе микроэлементов, в талой воде и в популярных нынче растворах гуминовых удобрений, цирконе, эпине, и тд.
Семена замачиваются в небольшом кол-ве воды, на 10-20 часов. Если оставить их на большее время - семена задохнутся.
После замачивания семена следует либо посеять непосредственно в почвенную смесь, либо оставить до проклевывания в неглубокой посуде, например на марле в блюдце с водой (сверху прикрыть слоем марли, чтоб не высохли.) Так и хочется спросит - оно вам надо?
Куда практичнее семена после замачивания, либо если качество (или количество) семян достаточно - сразу посеять в грунт.
Касательно состава грунта. Томаты не относятся к требовательным к составу грунта растениям, тем не менее неразумно выращивать рассаду в голом торфе. В магазинах продается множество почвенных смесей для выращивания пасленовых, мне почему-то нравятся немецкие…
Множество народу без проблем пользуется грунтом с собственного огорода, однако этот вариант не следует рассматривать как рекомендуемый, поскольку мало кто контролирует наличие возбудителей бактериальных, вирусных и грибковых заболеваний в своем грунте. Оные вредители особенно быстро могут погубить неокрепший сеянец, особенно после пикировки, когда повреждается корневая система.
Популярное проваривание и прожаривание грунта убивает не только вредную микрофлору, но и полезную, поэтому проваривание почвы также не является положительным действием, как многие ошибочно считают.
Можно возразить мне, что в купленной смеси может оказаться еще больше этих самых злых и недобрых микроорганизмов, однако это уже вопрос добросовестности производителей. Ходят слухи, что многие продают грунт, ранее использованный в промышленных теплицах (жуткое дело).
В общем будем надеяться, что нам с вами достался нормальный грунт, и медведки с фитофторой из него не полезут. Пора и посадить в него семена!
Есть два варианта - выращивание рассады с пикировкой или без пикировки.
При выращивании рассады с последующей пикировкой семена сеют в имеющиеся в наличии ящики, коробочки и прочие емкости, оставляя между растениями расстояние пару-тройку сантиметров. При появлении у ростков первого настоящего листа, растения распределяют по индивидуальным горшочкам. При этом часто специально прищипывают главный стержневой корешок, после чего у томата развивается мочковатая корневая система.
Если вы не хотите пикировать рассаду, то можно высадить семена сразу в индивидуальные небольшие горшочки, и в дальнейшем переваливать их в большие емкости без повреждения корневой системы. Однако есть данные, что в случае, если главный стержневой корень достиг дна, и дальше ему расти некуда, и он загибается вверх вдоль стенки горшка, то такое растение сильно отстает в развитии и не приносит полноценного урожая.
Заглубляют семена на 1-1.5 сантиметра. Если заглубить меньше, чем на сантиметр - рискуем получить сеянцы с несброшенной семянной оболочкой. Освободить такие растения от семенной оболочки бывает проблематично, и часто они погибают.
Как вариант - при самом появлении из земли такого ростка с несброшенной оболочкой - можно засыпать его сверху еще 1.5-2 сантиметрами грунта. Обычно это помогает.
Проростки семян появляются, в зависимости от качества семян и температуры, в сроки от четырех до пятнадцати, и даже в отдельных редких случаях, тридцати дней. Обычно прорастают семена около одной недели.
Оптимальная температура для прорастания семян - 25 градусов. При температуре ниже 18и градусов прорастание очень сильно задерживается. при температуре ниже 14и-15и градусов семена практически не прорастают.
Проросшие в наших квартирных условиях растения часто имеют тенденцию к вытягиванию из-за недостатка света и повышенной температуры. Поэтому очень важно создать условия, препятствующие вытягиванию в первые дни.
Во-первых разместите рассаду на самом светлом окне, желательно применение дополнительной подсветки. Необходимость круглосуточного подсвечивания рассады в первые двое-трое суток мне кажется сомнительной, это мягко говоря неестественно. Тянуться-то они перестанут, но и стресс получат.
Дальнейшие этапы ухода за рассадой заключаются в редких поливах и подкормках. Очень важно, особенно в условиях недостаточной освещенности (т.е. на наших обычных окнах), не заливать водой рассаду. Земля не должна быть сырой все время, особенно если на окне ночью прохладно, то в такой влажной и сырой почве юные помидоры очень быстро поражаются самыми разными грибковыми заболеваниями, способными угробить всю рассаду.
Уход за рассадой томатов.
Вот и показались из земли первые петельки прорастающих томатиков. Как же вырастить из них здоровые, толстые и красивые растения?
Перво-наперво перенесем их на самое светлое окошко, и позаботимся о том, чтоб у этого окошка не было щелей, из которых дует холодный сквозняк! Особенно по ночам. Часто получается именно так, что земля в емкости с помидорами ночью охлаждается до неприемлемых температур.
Особенно это опасно, если земля слишком влажная. Не заливайте взошедшую рассаду!
Обычно первый полив требуется через неделю, после появления всходов. Не забываем, что если земля сверху подсохла, то внизу она может быть вполне еще влажной.
Случается, что днем ярко светит солнце, и растения слегка подвядают. Не очень опытный помидоровод тут же спешит исправить ситуацию и наливает помидоркам побольше водички… Но через несколько часов солнце уходит, а помидоры остаются в мокрой, холодной земле.
И пол беды, если завтра снова будет солнце… Но если завтра случится пасмурная погода, да еще и послезавтра… то помидор очень легко заболеет.
Первые настоящие листья, сразу два, появляются через 4-5 дней, если хватает тепла и света. Рассаду такого возраста уже можно пикировать, если вы посеяли семена в общий горшочек, а не в индивидуальные. Вообще томаты переносят пикировку и пересадки почти безболезненно в любом возрасте, если не травмировать слишком большой объем корней. А рассаживают их в столь юном возрасте именно потому, что корни соседних растений еще не начали переплетаться.
Чем дальше условия от оптимальных, тем дольше длится развитие и тем легче томаты заболевают. Оптимальные условия - это не залитый, слегка влажный грунт, температура в районе 20-25 градусов днем (чем светлее - тем выше оптимальная температура), и 18 градусов ночью. И конечно свет. Очень много света. Если эти «нехитрые» условия соблюдать - томат ничем не болеет и быстро растет.
Через две недели после всходов, у томатов появляется четвертый настоящий лист. Если вы все делали правильно, то это приземистый, кряжистый дубок с крепкими, ароматными, зелеными листьям.
В хороших условиях через месяц у томатов появляются видимые невооруженным глазом цветочные кисти. Еще дней 10-15 - и пора их переселять в теплицу! Затягивать с этим делом категорически не рекомендуется - чревато снижением урожая. Ежели по какой-то причине вам нужно держать томаты на окне дольше 45-50 дней, обеспечьте им минимум 1 литр грунта на растение. Еще раз подчеркиваю - это минимум, а не оптимальное количество.
Проблема в том, что если держать томаты в относительно маленькой емкости в возрасте 30-40 дней, то попав в теплицу они успевают «разогнаться» и вырасти в полноценные растения. А вот если их передержать на окне в малой емкости еще буквально дней 10 и дать томатам зацвести - то развитие растения переключается не на вегетативный, а не генеративный рост (обеспечение роста плодов), и от такого недоросля уже трудно добиться нормальных урожаев.
Частично может помочь удаление первой цветочной кисти.
Посчитаем вместе - в хороших условиях новая кисть завязывается раз в неделю. На развитие от появления бутончика до полноценного помидора уходит примерно 60 дней. В пленочных теплицах томаты растут, в среднем до середины сентября. 15 сентября минус 60 дней = 15 июля. То есть кисть, появившаяся в середине июля будет еще той, которая успеет порадовать нас плодами. Последующие кисти вероятно не успеют поспеть, и в принципе начиная конца июля - начала августа неотцвевшие кисти удаляются….
Этому растению - 15 дней
Т. е. оставляя растение на окне по тем или иным причинам, мы замедляем его рост, снижаем потенциальный урожай, и отщипываем одну кисть… Все это обычно происходит, когда томаты сажают рано - в феврале месяце или начале марта для теплиц. Для открытого грунта томаты вообще можно сажать в первой половине апреля, однако сорта должны быть очень скороспелыми.
Тоже самое растение, 25 дней
Что касается подкормок, то тут сильно зависит от начального грунта и общего вида рассады. Обычно первая подкормка производится через 2-3 недели после всходов и в дальнейшем - каждую неделю. Я опять-таки использую немецкие специализированные удобрения для томатов на основе гуано, а так же гуминовые удобрения и просто комплексные удобрения с микроэлементами.
33 дня. Скоро переселяемся в теплицу.
Подсветка для рассады.
Самое главное, чего не хватает рассаде помидоров на наших подоконниках - свет. Воды и тепла обычно у них избыток, питательных веществ тоже. А вот со светом засада, особенно у февральских растюлек.
Чтоб хоть слегка компенсировать помидорчикам недостаток света, следует применить нехитрую конструкцию - люминесцентную лампу с отражателем. У кого много денег на светильник и электричество, может подсвечивать и металлогалоидными лампами. Но этот вариант рассматривать здесь не станем, по причине того что он скорее исключение. Хотя сама подсветка очень и очень хороша.
Итак люминесцентные лампы. У тех нечасто встречающихся огородников, которые организуют подсветку рассаде томатов, как правило в светильнике используется первая попавшаяся под руку лампа, часто это лампы 830-840 спектра. Они самые дешевые (из тех, что можно рассматривать, как лампы для подсветки. Есть еще лампы 700х и даже кое-где говорят продают еще лампы 600х спектров, там вообще беда со спектром и светоотдачей) и кое-какую подсветку растениям дают, но есть и более подходящие лампы.
Многим продвинутым растениеводам знакома лампа Fluora фирмы Osram, которая светит довольно противным мне розово-фиолетовым светом. Однако растения со мной не согласны, и им эта лампа в принципе нравится, но у нее есть еще один недостаток - низкая светоотдача (световой поток). Т.е. при своей высокой цене и низкой светоотдаче - тоже не лучшее решение
Не стоит обольщаться, подвесив одну лампочку над тремя рядами рассады - толку с такой подсветки будет пшик.
По мере возможности выбирайте лампы белого света, имеющие наибольшую светоотдачу.
По нижеприведенному в комментариях примеру Александра, который выбрал 3 люминесцентные лампы 840 спектра и получил приемлемую освещенность, можете и для себя скомбинировать исходя из ваших вкусов и средств.
Очень хороши лампы 965 спектра - они и светоотдачу имеют высокую, и спектр света хороший. И цвет, которым они светят, для глаз приятен.
Лампа LifeGlo от Hagen обладает повышенной светоотдачей, в 2010 году я ее использовал для подсветки рассады томатов. Томаты радовались. Но опять таки цена у такой лампы довольно высокая.
Лампы следует располагать на высоте 20-25 см над верхушкой растений. Светить они должны в пасмурный день - 10 часов, в солнечный день - утром и вечером, чтоб в результате те же 10 часов освещение растений было максимально возможным.
Срок службы обычной люминесцентной лампы невелик - она теряет до 50% своей силы за пол-года постоянного использования. Заметить невооруженным глазом эту потерю света не легко.
Обязательно используйте рефлектор (отражатель), с его помощью до 50% и более увеличивается световой поток.
И кстати если рассада растет на подоконнике за белыми занавесками, она получает халявный отраженный от занавесок свет, а если вместо занавесок организовать отражатель из фольги то света будет еще больше… (Идеально белая поверхность отражает все падающие лучи. учебник физики)
И не надо думать что это все мелочи - отраженный от белой или зеркальный поверхности свет довольно значителен. Сколько там будет процентов, я пока не померил, но при случае найду свой старый экспонометр
Расстояние между кустами томатов, выращиваемых в один ствол в теплице, может быть около 60 сантиметров.
В следующих статьях рассмотрим формирование полудетерминантных сортов в два стебля и другие, более сложные варианты формирования.
