У садово-огородной деятельности есть свои специфические законы, неправильное использование или незнание которых приведет к напрасно потраченным силам и средствам. Все законы земледелия направлены на увеличение урожая.
Так, урожайность любой культуры зависит от минимума элементов питания. Например: растения могут остановиться в росте и прекратить плодоношение, если им будет не хватать железа или любого другого элемента. Получить прибавку не получится, если не восполнить в почве дефицитный элемент. Такое явление называют «законом минимума».
Есть еще и закон максимума. Согласно ему нельзя и бесконтрольно увеличивать питание растений. Есть максимальное значение, после которого дополнительное внесение удобрений (или воды, света, тепла…) станет тормозящим фактором, понижающим урожай.
Незнание этого закона позволяет некоторым утверждать, что «минеральные удобрения - вредны для растений и человека». На самом деле, просто нужно знать меру.
В соответствии с законом оптимума, наивысший урожай можно получить при оптимальных величинах (количествах) каждого из факторов. Каждая из величин для получения наивысшего урожая может расти только до своего оптимального предела в сочетании с таковыми же у всех других факторов.
Поэтому вначале, как только начинаем подкармливать растения микроэлементами, все начинает бурно расти и плодоносить. Но уже после третьей-пятой подкормки замечается угнетение. То есть оптимум преодолен и пора остановиться.
Это касается не только подкормок. Так, если растения находятся на плотных почвах и им не хватает калия – рыхление даст неслабую прибавку в урожае. Если вместо рыхления внести калий – то урожай тоже удвоится. Но если сделать и то и другое – урожай не утроится, а будет лишь немного выше, чем при одном рыхлении .
То есть каждое мероприятие имеет не только положительные, но и отрицательные стороны. Вообще специалисты считают, что растения начинают терять свой потенциальный урожай с того момента, как начинают прорастать. А задача садоводов – сделать так, чтобы потери были как можно меньше.
Главные правила плодородия:
Создание оптимальных условий для растений должно проходить одновременно (параллельно) для надземной и подземной частей;
Подкормки предназначены растениям – они кормят растения, а не почву;
Наивысшей эффективности удобрений можно достичь только при совместном использовании минеральных и органических удобрений;
У каждого сорта имеются свои особенности и требования – так называемая сортовая агротехника, которая позволяет добиваться наилучших урожаев;
Главная причина неурожая – опоздание с посевом или посадкой растений;
При внесении минеральных удобрений учитывайте сдвиг кислотности в почве.
Так, на кислых почвах лучше применять подщелачивающие удобрения, а на карбонатных – подкисляющие.
Ваша почва устала и ей пора в отпуск после многих тяжелых лет труда? Или вы счастливый обладатель целины, которую п...
Как оздоровить почву и улучшить ее плодородие
Факт: чтобы грядки накормили нас, мы тоже должны их накормить. И сделать это мы можем при помощи... сорной травы. О...
Грядка с огурцами, стелющимися по земле, выглядит печально. Лежачие кусты чаще болеют, за ними труднее ухаживать, о...
«Сдохла» - это, конечно, очень жестоко. Но как она к...
07.06.2019 / Народный репортер
Каждый садовод пытается получить как можно больший урожай, и перец тут...
08.06.2019 / Народный репортер
18.01.2017 / Ветеринар
Без своевременных подкормок отдача от огурцов будет минимальной. Поэто...
12.06.2019 / Народный репортер
БИЗНЕС-ПЛАН по разведению шиншилл от Пл...
В современных условиях экономики и рынка в целом для начинания бизнес...
01.12.2015 / Ветеринар
Волшебная смесь для изгнания тли с учас...
Всякие сосуще-грызущие на участке нам не товарищи. С ними нужно расста...
26.05.2019 / Народный репортер
ПЯТЬ самых главных ошибок при выращиван...
Чтобы получать хорошие урожаи винограда, надо соблюдать простые правил...
28.05.2019 / Виноград
Бурьяну − нет, или как оздоровить устав...
Ваша почва устала и ей пора в отпуск после многих тяжелых лет труда? И...
15.06.2019 / Народный репортер
Если сравнить людей, которые спят полностью раздетыми под одеялом и те...
19.11.2016 / Здоровье
Почему скручиваются листья на помидорах...
В теплице листва у помидоров скручивается чаще, чем под открытым небом...
09.06.2019 / Народный репортер
К атегория: Агротехника
Важнейшее условие получения высоких урожаев овощей и картофеля - хороший и своевременный уход за посевами. Уход за картофелем и посевами овощей заключается в рыхлении почвы и поддержании ее в чистом от сорняков состоянии, прореживании загущенных посевов, окучивании, подкормке и поливке растений, борьбе с вредителями и болезнями.
Рыхление почвы
В зависимости от почвенных условий и засоренности участка в течение лета на овощных посевах и посадках картофеля проводят 4-6 рыхлений и прополок. Чтобы сорняки не заглушили молодые всходы и чтобы сберечь почвенную влагу, важно как можно раньше до появления всходов культурных растений провести первое рыхление междурядий с одновременным удалением сорняков. Рыхлить почву надо после сильных поливов или дождей, иначе образуется корка, мешающая доступу воздуха к корням растений и нормальному развитию всходов. Рыхление проводят мотыгами или граблями на глубину 3-5 см. Хорошее средство против образования почвенной корки-мульчирование посевов слоем перегнойной земли или торфом (2-3 см). Сорняки надо удалять в молодом возрасте до их цветения и созревания семян. Прополку также лучше проводить после дождей и полива, тогда сорняки можно легко выдергивать с корнями.
Окучивание
Уход за посадками картофеля, капусты, помидоров заключается еще в окучивании. Слегка окучивают и огурцы. Это способствует образованию дополнительных корней, лучшему росту и развитию растений.
Картофель первый раз окучивают, когда ботва достигнет 12-15 см, а второй раз через 12-15 дней после первого. Капусту ранних сортов окучивают 1-2 раза, а поздних (имеющих высокую кочерыгу) - 2-3 раза. Помидоры окучивают одновременно с рыхлением, пригребая влажную почву к стеблю на высоту 6-7 см. Окучивать растения надо после дождя или полива.
Прореживание
Некоторые овощные культуры - морковь, лук, свеклу и другие, высеваемые загущенно, нужно своевременно проредить, иначе растения вытягиваются и плохо развиваются. Первое прореживание всходов загущенных посевов, в частности, корнеплодов, проводят в период образования второго настоящего листочка, а второе - через 15-20 дней после первого. При прорывке удаляют слабые растения, оставляя более сильные.
Пасынкование
В средней полосе, где значительная часть помидоров не успевает созреть на кустах, большое значение имеет пасынкование - удаление боковых побегов, образующихся в пазухах листьев. Этот прием обеспечивает более быстрый рост и созревание плодов. Важно удалять пасынки в молодом возрасте при достижении ими 3-5 см длины. Первое пасынкование проводят через 8- 10 дней после посадки рассады, а затем, по мере появления пасынков, через каждые 6-8 дней их выщипывают руками.
Подкормки
Большое значение для выращивания высоких урожаев имеет подкормка растений. Для жидкой и сухой подкормки используют быстродействующие органические удобрения: птичий помет, коровяк, навозную жижу, а также минеральные удобрения и золу. Количество подкормок зависит от культуры, почвы, основной заправки ее удобрениями и от развития растений.
Овощным посевам и посадкам картофеля в течение вегетационного периода обычно целесообразно дать три подкормки. Первую - через 10-12 дней после появления всходов, вторую - в период наиболее сильного роста надземной части (ботвы) и третью - при завязывании плодов и образовании клубней, корнеплодов или луковиц. Подкормки следует вносить после дождей или поливов.
При первой жидкой подкормке применяют полные удобрения, лучше всего - навозную жижу, коровяк, птичий помет. При внесении эти удобрения разбавляют в воде в соотношении: птичий помет 1:8, коровяк 1:5, навозная жижа 1:4. Состав последующих подкормок зависит от состояния растений, о чем можно судить по внешнему виду. Например, слабое развитие и бледно-зеленая окраска листьев указывают на недостаток азотного питания, в этом случае дают дополнительно азотную подкормку. Сильный рост и темно-зеленая окраска ботвы указывают на наличие достаточного количества азота, в этом случае дают фосфорно-калийную подкормку. Иногда бывает необходимость в подкормке одними калийными удобрениями.
Жидкие подкормки вносят по рядкам в неглубокие борозды, отступая от растений на 2-3 см, или в небольшие луночки вокруг растений. Ведро жидкой подкормки расходуют примерно на 18-20 растений рассадных культур или на 15-20 погонных метров рядкового посева.
При подкормке минеральными удобрениями на ведро воды дают в граммах: сернокислого аммония - 15-20 (или азотнокислого аммония - 10-15), суперфосфата- 30-40 и калийной соли -10-20. При внесении золы ее разбавляют: на ведро воды вносят 100 г золы.
Сухие подкормки проводят минеральными удобрениями из расчета: на 1 м2 аммиачной селитры и калийной соли - 2-3 г и суперфосфата - 4-6 г. Удобрения рассыпают на увлажненную почву, отступив от растений на 3-4 см, затем мотыгой заделывают их на глубину 2- 3 см. Следует иметь в виду, что большими дозами и крепкими растворами удобрений можно погубить растения. Все виды подкормок лучше вносить под вечер.
Кроме жидких и сухих корневых подкормок хорошие результаты дает применение внекорневых подкормок растений путем опрыскивания их жидкими растворами питательных веществ. Для внекорневой подкормки картофеля применяют суперфосфат и борную кислоту: 1 кг суперфосфата и 6 г борной кислоты растворяют в 10 л воды, и этим раствором опрыскивают растения в период цветения и клубнеобразования. На 100 м2 площади требуется примерно 10 л раствора.
Помидоры подкармливают раствором минеральных удобрений. В 10 л воды растворяют 150 г аммиачной селитры, 250 г суперфосфата и 125 г хлористого калия. Первую подкормку делают в период образования бутонов, вторую - в начале образования плодов.
При подкормке огурцов применяют следующие нормы: суперфосфата - 60 г, хлористого калия - 30, борной кислоты - 1,3 г. Каждое из этих удобрений растворяют в 10 л воды. Первую подкормку проводят перед цветением, вторую -во время плодоношения. Хорошие результаты дает внекорневая подкормка овощных растений жидким раствором буры в концентрации 1 г на 10 л воды на 1 м2. Внекорневую подкормку лучше проводить после дождя или утром, когда листья еще влажные.
Полив
Частота полива зависит от возделываемых культур, почвенных условий и количества выпадаемых осадков.
При отсутствии осадков на песчаных и супесчаных почвах овощные культуры надо поливать через каждые 2- 3 дня из расчета полтора-два ведра на 1 м2, а на суглинистых перегнойных почвах - через 4-6 дней по два-три ведра на 1 м2.
Поливать надо так, чтобы вода проникла на глубину корнеобитаемого слоя растений, отступив от стеблей на 10-15 см. Помидоры, капусту, картофель целесообразнее поливать в лунки. При проведении полива с помощью кружки ее нужно опускать как можно ближе к почве.
В жаркие солнечные дни растения поливают в вечерние часы после захода солнца или рано утром. После полива борозды и лунки следует мульчировать сухой землей, торфом, песком, опилками, перегноем, скошенной травой или другими растительными остатками. Это способствует значительному сохранению влаги.
Культуры, не требовательные к теплу (капусту, свеклу, морковь, редис, редьку, лук, чеснок, горох, картофель, землянику), можно поливать водой прямо из водопровода. При использовании шланга лучше поливать небольшой струей или с помощью насадки для дождевания, чтобы не размыть почву у корней растений. Теплолюбивые культуры (огурцы, тыквенные, помидоры, баклажаны, перец, физалис) нужно поливать теплой водой. Поэтому, при использовании водопроводной воды, ее надо предварительно налить в какие-нибудь емкости и прогреть на солнце до 22-24 градусов.
В прошлом году купили дачу с небольшим огородом. Правда, прежние хозяева практически ничего на нем не выращивали. А у нас на огород - грандиозные планы, поэтому хочется позаботиться об урожайности заранее, тем более что и время подходящее – осень на дворе. Подскажите, как правильно ухаживать за огородом осенью, чтобы получить хороший урожай?
Чтобы огород порадовал хорошим урожаем, нужно еще с осени обеспечить ему правильный уход. К осенним работам на огороде относится:
После сбора урожая для уничтожения оставшихся на огороде сорняков почву желательно обработать гербицидами системного действия. К таким препаратам относят Раундап, он отлично справляется с «вечно-живущими» сорняками типа амброзии, пырея, березки (полевого вьюнка), щирицы, осота.
Практикующими огородниками было подмечено, что одна осенняя обработка гербицидами заменяет две весенних.
Против пырея также достаточно эффективный препарат Торнадо. Его применяют в виде опрыскивания на листья сорняков.
Для уничтожения березки, которая любит кислый и глинистый грунт, осенью следует внести известь пушонку из расчета 1 стакан на кв.м. – она изменит кислотность почвы в сторону понижения. Также хорошо неглубоко перекопать участок с добавлением несколько ведер перепревшего компоста для того, чтобы земля к весне стала более рыхлой.
В борьбе с свинороем наилучшим эффектом, к сожалению, обладает ручная работа. Так как этот сорняк обладает очень длинными корнями, чтобы избавиться от него полностью необходимо после перекопки или вспахивания огорода осенью вручную выбрать все части корневой системы. Применяя этот метод параллельно с обработкой гербицидами не быстро, но все же через пару-тройку лет вполне возможно победить свинороя.
Уничтожить пырей, а заодно и удобрить огород поможет посев растений-сидератов, например рапса.
Избавиться от такого вредителя, как проволочник можно, если перекопать огород не в середине осени, а немного позже – после первых морозов, тогда он просто замерзнет в верхних слоях почвы и погибнет.
На зиму огород рекомендуют перекопать, при этом образовавшиеся во время вскапывания комья земли разбивать не нужно. Так оставшиеся с осени на огороде сорняки и вредители быстрее погибнут от морозов, а с наступлением весны комья сами распадутся.
Иногда вместо вскапывания почвы ее мульчируют листьями и сырым компостом. Но делать это не рекомендуется, поскольку в листьях могут храниться споры грибковых заболеваний, и ничего, кроме вреда, такой метод не принесет.
Перед осенним перекапыванием огорода для обогащения почвы вносят органические удобрения в жидком виде или навоз.
Жидкое удобрение можно приготовить из куриного помета или из свежей скошенной травы. Более полезный навоз – из птичьего помета, но также широко применяют и коровий навоз. Для обогащения почвы полезными веществами участок под огородом осенью засевают сидератами.
Чтобы увеличить урожайность картофеля опытные овощеводы советуют провести подготовительные работы еще с осени. Для этого на участке, отведенном под весеннюю посадку картофеля, нужно сделать борозды на штык лопаты (или с помощью культиватора), расположением с севера на юг и междурядьями в 60 см.
По весне останется лишь слегка обновить бороздку тяпкой, выложить картофель и присыпать почвой, взятой с насыпанных боков. Такой метод хорош тем, что весной при посадке земля в бороздках получается очень рыхлая и прогретая солнцем.
Некоторые думают, что работа на приусадебном участке или на огороде заканчивается вместе со сбором урожая. И только настоящие дачники и огородники знают, что в конце лета еще не время отдыхать. Ведь урожай следующего года напрямую зависит от осенних работ на земельных участках. Осень – это время подготовки грядок к зимнему и к весеннему посевному сезону. Особенно старательно к такой работе относятся земледельцы, которые занимаются выращиванием органических ягод, овощей и фруктов.
Большое значение имеет удобрение почвы. Специалисты по природному земледелию рекомендуют и даже настаивают на том, что не нужно и бессмысленно перекапывать осенью огород, да еще и добавлять в процессе навоз или другие удобрения. Почва не нуждается в перекопке, а вот удобрения нужно разбрасывать по поверхности всего участка.
Лучше всего использовать только органические удобрения. В это понятие входит многое из того, что считают обычным мусором – сухие ветки кустарников и деревьев, гнилые доски, любая макулатура. После сжигания всего этого остается зола – прекрасное органическое удобрение. Ее необходимо рассыпать по всему огороду или дачному участку.
Еще одним прекрасным удобрением является навоз. Приобретать его у посторонних людей не желательно – можете занести в почву большое количество различных болезней. А вот естественные отходы от своих домашних животных можно смешать с древесными опилками или любыми травянистыми остатками и разложить прямо на грядки.
Органические удобрения можно накапливать в течение года.
Подробно об удобрении золой
Мульчирование почвы является неотъемлемой составляющей природного земледелия. Оно насыщает почву необходимым количеством органики, делает ее плодородной и не дает истощаться. Осенний сезон – самое подходящее время для мульчирования. Урожай собран, а органических отходов на участке остается большое количество.
Все, что осталось на грядках (ботва овощных растений, отходы овощей и фруктов), не нужно убирать. Засыпьте все сверху опавшими листьями или хвоей, древесными опилками или любыми травянистыми растениями, а сверху накройте толстым картоном или отходами от картонных коробок. Такой мульчирующий слой обеспечит почве защиту от зимних морозов, а также обогатит почву.
Корни фруктовых деревьев тоже можно утеплить с помощью мульчи. Солому и сухую траву использовать нельзя – в ней заводятся мыши, которые потом принесут вреда не меньше, чем холод. А вот все остальные органические материалы можно использовать, раскладывая их в приствольных кругах деревьев.
Подробно про мульчирование
При недостатке материалов для мульчи можно посеять сидераты. Правильная сидерация – это залог нормального севооборота на любом участке. Сидераты обеспечат нормальный рост и урожай овощным культурам, даже выращивая их каждый год на одной и той же грядке.
Возьмите на заметку!
Перед посадкой сидератов нужно тщательно ознакомиться с таблицей их совместимости с другими растениями и культурами. Нужно обязательно учитывать, что росло на этом участке в прошлом году и что планируется посадить здесь в будущем году. Овощные культуры способны погубить урожай друг другу, если не брать во внимание их совместимость с сидератами.
Сидераты не нуждаются в закапывании их в почву. Это пустое занятие, на которое только потратится время. Полезные для почвы вещества находятся в зеленой массе подросших сидератов. Ее переработкой займутся дождевые черви и бактерии. Все что потребуется от хозяина участка – это посев сидератов и обеспечение их нормального роста.
Сначала нужно приготовить яму для компоста. Наполнять ее лучше всего осенью, когда достаточно много органических отходов на участке. На дно ямы нужно разложить органику долгого перегнивания – это крупные ветки деревьев и другие деревянные отходы. Этот первый слой можно засыпать отходами пищевых продуктов и скошенной травой, фекалиями и остатками травянистых овощных культур. Сверху накрывают слоем опавших листьев, затем землей и поливают раствором препаратов с эффективными микроорганизмами (ЭМ – препараты).
После этого можно разложить слой любых бумажных отходов – газеты, журналы, картон. Потом снова пищевые отходы, трава и ботва овощных культур, листья и небольшой слой земли, а сверху немного ЭМ-препарата.
Когда компостная яма полностью заполнится такими слоями, то сверху ее нужно закрыть полиэтиленовой пленкой и оставить до созревания компоста (до весны). Ему не страшны зимние морозы и холода. До весны бактерии сделают свое дело.
Если компостная яма наполнена доверху, а органические отходы все еще остаются, то стоит подумать о сооружении органических траншей или теплых грядок. Для их благоустройства как раз необходимы все органические материалы и отходы, которые могут быть на огороде или на дачном участке. А такие траншеи и грядки пригодятся для выращивания различных овощей. Они обеспечат благоприятные условия для роста и большого урожая.
Подробно об устройстве теплой грядки
Большой вред плодовым деревьям могут нанести мыши и зайцы. Они любят полакомиться корой молодых и зрелых фруктовых деревьев. Чтобы уберечь эти растения, можно воспользоваться способом обвязки. Каждый ствол необходимо обвязать ветками полыни или ели. Эти растения отпугивают грызунов своим специфическим запахом. Обвязку нужно проводить только с наступлением сильных холодов.
Это еще один немаловажный этап осенних работ. По окончании работы в огороде нужно освободить от воды все емкости и перевернуть их дном кверху. Весь садовый инвентарь нужно тщательно осмотреть и при необходимости помыть, высушить, почистить, наточить, смазать. В период весенних посевов на это не будет достаточного времени.
Осенью нужно позаботиться о заготовке семян и пополнении запасов необходимых для огорода препаратов (например, средство от болезней и вредителей, хозяйственное мыло, сода, соль, деготь).
Хорошо потрудившись осенью, можно намного облегчить себе работу весной.
Чем богаче вы собрали урожай, тем беднее стала земля в огороде. Поэтому осенью нужно повысить плодородие и улучшить структуру грунта. Мы расскажем о технологии обработки почвы.
При правильной осенней обработке почвы весной будет достаточно поверхностного рыхления. Поэтому до начала зимы необходимо успеть провести все основные мероприятия по подготовке огорода к зимовке.
Первым делом грядки очищают от ботвы и корней сорняков. После чего грунт насыщают питательными веществами.
В почву любого типа вносят органические и комплексные минеральные удобрения с фосфором и калием. Если вы выращиваете на этом месте культуры не каждый год, то удобрения можно вносить 1 раз в 3-4 года.
Улучшаем структуру почвы на участке
Не знаете, как изменить структуру неплодородной почвы? Мы подскажем несколько эффективных способов.
На тяжелых глинистых почвах дополнительно вносят золу, песок, компост или листовой перегной. Благодаря этому грунт станет рыхлым и водопроницаемым. В песчаные почвы добавляют перепревший компост, листовой перегной или древесные опилки. Это поможет задержать в земле влагу. А кислые почвы нейтрализуют с помощью мела, доломитовой муки или извести.
Чаще всего почву известкуют на глубину 20 см
Сколько извести нужно вносить в почву на участке?
Рассказываем, как грамотно известковать почву.
Осеннюю перекопку можно проводить двумя способами :
Трудно однозначно сказать, какой из способов лучше. Но, какой бы метод вы ни выбрали, не разбивайте земляные комья, чтобы грунт не замерз. К весне он пропитается влагой и станет рассыпчатым.
Перекопку проводят лопатой или вилами. Как правило, достаточно глубины штыка лопаты. В местах, где вы планируете весной посеять ранние культуры, почву лучше перекапывать на меньшую глубину (до 15 см). В таком случае после схода снега грунт быстрее просохнет.
Если на вашем участке в почве живет большое количество дождевых червей, при перекопке используйте только вилы. Поскольку лопата нарушит жизнедеятельность червей – создателей гумуса.
Альтернативный способ обработки почвы – посев сидератов. Спустя месяц после посева корни растений подрезают плоскорезом и оставляют зеленую массу перегнивать прямо на грядках.
На легких, незасоренных, а также пойменных почвах можно обойтись без ежегодной перекопки
Сторонники органического земледелия призывают не перекапывать почву осенью, а просто разбросать по поверхности навоз или золу, не заделывая в грунт. Кроме того, они советуют оставить на грядках ботву от убранных растений (без признаков заболеваний) и замульчировать ее листовым опадом, хвоей или травой, а сверху накрыть картоном. К следующему посевному сезону все это перегниет и станет отличным удобрением.
Подготовка почвы к зиме в теплице и парнике немного отличается. Идеальный вариант – это снять слой земли толщиной 7-10 см (здесь обычно скапливаются личинки вредителей, патогенные микроорганизмы, а также споры грибков) и заменить его свежим грунтом.
При этом нельзя брать обычную землю с огорода, поскольку в ней тоже могут обитать вредители. Приготовьте грунт самостоятельно из органики (перегноя или навоза), древесной золы и песка либо опилок. Равномерно разложите грунт в теплице и обработайте его медным купоросом или раствором марганцовки. После чего положите на грядки мульчу (например, солому, ботву кукурузы или еловый лапник) и закройте теплицу.
Землю из теплицы не рекомендуется рассыпать в саду или огороде, т.к. в ней содержится большое количество патогенных микроорганизмов. Ее лучше насыпать в каком-либо месте на территории участка и посыпать известью. Летом кучу надо тщательно перекопать, а спустя 1-2 года можно вернуть в теплицу или рассыпать на грядках в огороде.
Но если заменить верхний слой почвы в теплице не получается, продезинфицируйте землю одним из описанных ниже способов:
Проливание почвы кипятком – очень действенный, но не лишенный недостатков способ. Существенный минус этого метода в том, что вместе с вредителями и возбудителями болезней гибнут также и полезные микроорганизмы. Поэтому после пропаривания землю надо обязательно проливать раствором биопрепаратов (например, Байкала ЭМ-1).
Зимой не забывайте набрасывать в теплицу снег (его слой должен быть около 20 см).
Снег защитит почву в теплице от промерзания и весной напоит ее талой водой
Когда температура воздуха опустится до 8°С, теплицу желательно продезинфицировать. Можно провести окуривание серной шашкой (необходимое их количество на единицу площади указано в инструкции). Перед началом процедуры в теплице заделывают все щели. Серные шашки располагают в разных частях сооружения, поджигают их и быстро выходят, плотно закрыв дверь. Через трое суток после окуривания теплицу проветривают. Остекленную теплицу можно опрыскать раствором хлорной извести или 40%-ным формалином.
Сера, хлорная известь и формалин очень токсичны, поэтому дезинфекцию теплицы следует проводить в противогазе.
Как подготовить теплицу к зиме: полезные советы дачникам
Дачный сезон отнюдь не заканчивается после уборки урожая. Предстоит еще много чего сделать, в том числе – навести порядок в теплице.
Правильно обрабатывайте почву в огороде осенью – и в следующем сезоне вы сможете вырастить богатый урожай овощей и зелени!
Пришла пора подготовить огород к зиме, и сегодня поговорим именно об этом… Как мы готовим огород к зиме в Природном земледелии! Как осуществить подзимние посадки овощей, цветов и зелени! Какие работы надо успеть сделать для восстановления плодородия почвы! Вспомним о Теплых и Высоких Компостных грядках! Итак, начнем…
Вспомним, что необходимо сделать осенью для того, чтобы повысить плодородие почвы:
1. Почву мы не копаем! Ни в коем случае не перекапываем участок, оставляем землю не тронутой.
2. Ботву не вывозим с участка и не сжигаем! Оставляем все растительные остатки на грядках. Всю ботву от овощей и цветов… Будь то ботва томатов или картофеля, огуречная или кабачковая, свекольная или морковная ботва… Абсолютно все остатки оставляем на огороде.
3. Сеем сидераты! Сразу в тот момент, как убираем урожай - на освободившуюся грядку сеем сидераты. Сидераты оставляем не срезанными в зиму. А под зиму дополнительно сеем Озимую рожь!
4. Укрываем почву! Ни один клочок земли не должен остаться голым под зиму! Если не посеяли сидераты, то укрываем грядки толстым слоем мульчи: листовой опад или солома идеально подходят для этого! Если и этого нет, то раскидайте навоз от своих! животных, а сверху накройте картоном! Мы используем кроличий навоз и куриный помет…
5. Делаем теплые или Высокие компостные грядки!
6. Закладываем компостную кучу!
….Если не делаем теплые грядки или Компостные! Компост нам необходим, поэтому уделяем ему особое внимание. Если компост есть готовый, то разносим его по огороду: под кусты, деревья и просто на грядки. Но это слишком трудоемко, поэтому проще компостировать органику сразу на грядках…
Как правильно и когда это делать?
Осенью, как я уже говорила можно сажать чуть ли не все растения! Начиная с деревьев и заканчивая овощами. Подзимние посевы проводим за две недели до сильных морозов. Тогда, когда уже тепла не предвидется, почва промерзла, а впереди лишь еще холоднее! Для Пермского края это с середины октября до середины ноября. Ориентируемся по прогнозам синоптиков.
Для этого подготавливаем еще в сентябре бороздки, пока почва теплая. А по холодам сеем семена, присыпаем их компостом или кокосовым субстратом, можно перепревшей соломой. Если не успели по теплу сделать бороздки, то не отчаиваемся.
Если почва уже промерзла, а вы вдруг решили что-то посеять под зиму, то можно посеять и по мерзлой почве, а сверху присыпать рыхлой, плодородной почвой, которая не покрывается коркой. В крайнем случае использовать покупную почву. А сверху мульчируем эту бороздку слоем перепревшей соломы, слоем не менее 5 см! Остальную грядку, где ничего не сеяли, обязательно мульчируем толстым слоем мульчи не менее 20-30 см!
Если грунтовые воды близко к поверхности земли и участок затапливаемый, а почва тяжелая глинистая, то траншею копать не нужно! Делаем теплую грядку прямо по поверхности земли! Если почва песчаная и влаги всегда не хватает, то придется вырыть траншею глубиной 40 см.
Можно сколотить короб и установить на грядке. И заполняем послойно этот короб органикой. На дно укладываем бревна, тронутые грибком, трухлявые такие… Либо крупные ветки, но рубим их лопатой тогда…
Следующий слой снова углеродистый: старые дощечки, солома, сено старое, листва, картон… И поверх этого слоя снова азотистый: пищевые отходы, навоз, ботву от овощных культур… итак, еще несколько слоев. Всего слой органики должен быть не менее 80 см! Каждый слой еще и притаптывать надо…
При осенней закладке таких гряд, важно пролить органику водой. Бревна, которые укладываем на дно, можно предварительно замачить в воде, если они сухие… Но обычно мы их несем с леса, а в лесу всегда влажно!
Микроорганизмы лучше, чтоб были местные, адаптированные! Их достаточно в водорослях, в бревнах, в лесной подстилке, в илистой жиже со дна оврага… Поэтому нет необходимости покупать ЭМ- препараты…
Верх такой грядки обкладываем перевернутым срезаным дерном, либо слоем плодородной почвы, а поверх него высеваем сидераты и присыпаем перепревшей соломой! То есть, эта гряда также не должна пустовать зимой! Сидераты, посееянные осенью, оживят грядку, запустят процесс!
И такая грядка за зиму наполнится огромным количеством микроорганизмов и червей, а ранней весной уже готова будет для посадок! Раньше других! Она полна питательных элементов и готова кормить и греть наши культуры!
Высота такой грядки варьируется от 05 м до 1 м! Ширина минимум 80 см максимум 1,2 м, но можно сделать террасированную грядку (при высоте 2 м), тогда делаем ее пошире от 1,2 м до 1,5 м а то и до 2м!
На таких грядках можно выращивать абсолютно все: и плодовые деревья, и ягодные кустарники, и овощи, и клубнику, и картофель… Все!
По длине и форме нет ограничений: можно сделать извилистую, как змейка, полукругом, круглую по периметру участка или прямую, так, чтоб она проходила вдоль преобладающих ветров и освещалась солнцем весь день. Смотрите сами, решайте сами!
Если чувствуете, что сами не справитесь, а очень хочется создать продуктивный огород - биоценоз на участке, хочется но вы боитесь, что сделаете что-то не так, то вы можете получить индивидуальную консультацию с подробными и пошаговыми интрукциями, с разработкой участка и т.д. Для этого
свяжитесь со мной любым удобным способом
На этом у меня пока все, но надолго я не прощаюсь с вами! Впереди еще очень много интересных и полезных тем, следите за новостями. Всего вам доброго!
Буду благодарна за отклик всем, кто способен совершить безусловно доброе дело! Вы можете нам помочь, нам очень нужна ваша помощь! Творите ДОБРО - и оно вам вернется!
Огородные грядки после сбора урожая требуется грамотно подготовить к весеннему посевному сезону, самое лучшее время для этого – осень. Кроме подготовки грядок, необходимо убрать и сжечь овощную ботву, оставшуюся после уборки урожая, выполнить комплекс необходимых мероприятий по устройству теплых грядок. В этой статье – все необходимые мероприятия как подготовить огород к зиме. Грамотная подготовка огорода на зиму - гарантия богатого урожая.
Осенью с огородного участка необходимо собрать растительные остатки.
Для обеспечения урожая овощей в следующем году подготовка грядок осенью – необходимое и важное мероприятие. Работы на огороде следует начинать с уборки ботвы и сорняков с грядок. Старая трава – излюбленное место зимовки вредителей огорода и грызунов, поэтому подготовка грядок к зиме начинается с их тщательной очистки.
Ботву овощных растений, растительный мусор и сорняки можно уничтожить двумя способами:
Зимний компост следует готовить несколько иначе, чем летний. Для компостирования годятся растительные остатки, которые не убраны с дачного участка, включая не только овощную ботву, но и ветки деревьев и кустарников, сорняки, бытовые отходы, навоз животных, птичий помет.
Очень важно, чтобы зимой компостная куча не промерзала, не размывалась атмосферными осадками и не подвергалась воздействию ветра, поэтому сделать ее нужно по всем правилам.
Очень важно обеспечить разложение ингредиентов в зимний период, для чего необходимо подготовить прямоугольную неглубокую яму в земле, на дно которой укладывают спиленные ветви кустарников и деревьев. Затем послойно складывают сорную траву, отходы, переслаивая их навозом и пометом птиц.
В компостную кучу полезно добавить двойной суперфосфат, калийные удобрения, золу, известь или доломитовую муку. Для лучшего воздухообмена боковые и торцевые стенки прокладывают узкими жердями. Высота компостной кучи не должна превышать 1,2 метра от дна траншеи, при этом заглубление в грунт принимается - 0,5 - 0,8 м. Кучу проливают настоем сорняков, разбавленной навозной жижей. Сверху укладывают грунт слоем 30 см, доковые стороны укрывают более тонким слоем грунта и укрывают от дождя.
Заложенные в компост компоненты перегнивают к началу лета, позволяя получить питательную добавку к почве, повышающую плодородие вдвое, а еще попутно избавиться от мусора и сорной травы.
Инструмент для перекопки и рыхления грядок.
Подготовка огорода к зимовке включает перекопку грядок, которую можно выполнить классическим способом, радикально перекопав грядки. Крупные комья в таком случае не разбивают, оставляя их до весны. При такой осенней перекопке влага хорошо сохраняется в крупных комьях огородного грунта, поэтому при разравнивании почвы весной, процент влажности остается высоким.
Второй вариант обработки огорода осенью заключается в поверхностном рыхлении грунта на глубину не более 5см, для чего используется плоскорез Фокина. Взрыхленную почву полезно замульчировать опилками и золой, иногда практикуется посев трав сидератов, всходы которых заделывают в грунт при выполнении перекопки весной.
Подготовка почвы к зиме предполагает создание на огороде уравновешенной экологической системы, наиболее приближенной к естественным природным условиям с использованием мульчи и посева сидератов.
Корни сидератов глубоко проникают в почву, разрыхляя ее.
Надежным способом восстановления почвенного плодородия является посев сидератов, которые не требуют больших затрат при посадке. Сидераты – одна или несколько однолетних культур (смесь), которые быстро наращивают зеленую массу и развивают мощную корневую систему. Корневая система трав проникает в глубокие слои почвы, разрыхляя и обогащая ее состав. Наземная часть растений служит для снегозадержания, используется как мульча при скашивании, заделывается в грунт (зеленое удобрение).
Сидераты используют исходя из назначения и желаемого конечного результата:
Посев трав сидератов можно выполнять вразброс или рядами в подготовленные грядки после осенней уборки урожая овощных культур. Правильно подготовленный огород сможет обеспечить высокий урожай в следующем году.
Для раннего созревания некоторых овощных культур их семена можно посеять в грядки осенью. Урожай подзимних овощей отличается ранним созреванием и высокой витаминной ценностью.
Осенью можно проводить посев многих огородных культур, хорошие урожаи удается получить при выращивании моркови, свеклы, редьки, салата, укропа, корневой петрушки, сельдерея, шпината.
Грядки для подзимней посадки овощей выбирают на сухом открытом участке, где исключается подмочка грядок грунтовыми и талыми водами. Полезно защитить посевы от направленного северного ветра, а также провести мульчирование грядок компостом или торфом. Семена смогут успешно перезимовать под надёжным укрытием, а ранней весной дать первые всходы.
Следует помнить, что расход семян при подзимнем посеве овощей может увеличиться вдвое.
Осень - пора садовых забот, ведь впереди зима со своими погодными сюрпризами и неурядицами; кто знает, что она нам готовит… И пусть нам не под силу согреть деревья в зимнюю стужу, но у нас есть отличная возможность помочь им подготовиться к этому сложному периоду. Работы в огороде осенью достаточно. Так что не будем терять время - пойдемте в сад!
Осенние работы в саду следует начать с уборки урожая. На деревьях и кустах не должно остаться ни одного яблока или ягоды. Оставшиеся плоды способствуют сохранению и распространению вредителей и болезней. Если все хорошее давно съедено, а оставшиеся дары сада в пищу явно не годятся, их следует собрать и утилизировать. Вы можете их закопать я яму или сжечь. Нельзя оставлять яблоки под деревьями или выбрасывать в яму за забором. Это равносильно тому, что они останутся на ветках.
Не затягивайте с уборкой. Осенние сорта яблок и груш собирают в первой половине сентября. Поздние осенние и зимние - в конце сентября или в начале октября. Оставаясь долгое время неубранными, плоды не только теряют свои вкусовые качества, но и не позволяют дереву полноценно готовиться к зиме.
Осенние работы в саду и огороде обязательно включают в себя внесение удобрений и различных питательных подкормок. В разное время растения в саду и огороде нуждаются в разных соотношениях питательных веществ. Осенью требуется повышенное содержание фосфора и калия. Эти макроэлементы способствуют хорошему вызреванию древесины, накоплению веществ, необходимых для перезимовки и хорошего весеннего старта, положительно влияют на рост корней и формирование будущего урожая, повышают устойчивость растений к некоторым заболеваниям. Так же они полезны для улучшения вкусовых качеств плодов и их интенсивного окрашивания.
А вот азотные подкормки осенью необходимо исключить. Этот элемент провоцирует несвоевременный рост побегов и затрудняет вызревание древесины. В результате не успев подготовится к холодам, деревья и кустарники легко повреждаются даже небольшими морозами.
Вносить удобрения можно и в жидком, и в сухом виде. Раствор удобрений готовят согласно инструкции (превышать рекомендуемую концентрацию не следует) и поливают растения под корень. Внекорневые подкормки осенью не проводят: листья в это время грубые, защищены плотной покровной тканью, практически не способной пропускать различные вещества.
Сухие удобрения равномерно распределяют по всему приствольному кругу, после чего почву неглубоко перекапывают или рыхлят. Хороший результат дает внесение удобрений в ямки. Для этого вокруг дерева или кустарника делают 3 - 4 ямки глубиной 20 - 25 см, необходимую дозу удобрений равномерно распределяют по ямкам, ямки закапывают. Не следуют делать ямки слишком близко к стволу: удобрения поглощаются только всасывающими корнями. расположены они примерно по периметру кроны. После внесения сухих удобрений растения необходимо полить.
Нельзя оставлять удобрения на поверхности почвы: калий и фосфор медленно перемещаются вглубь почвы, к тому же фосфор легко поглощается почвенными частицами, становясь недоступным для растений.
Если в саду почва кислая, вносят раскислители (доломитовую муку, известь, мел). Полезно вносить золу. Это не только хороший раскислитель, но и источник зольных элементов. Но предварительно для определения нормы определяют кислотность почвы в вашем саду.
Соответствующие дозы препарата указаны на упаковке. Кислотность почвы желательно проверять ежегодно, ведь большинство минеральных удобрений способствует подкислению почвы.
Огород осенью что делать? Поливать, но с умом. Сырая осень или обильный полив могут спровоцировать осенний рост побегов, что мешает плодовым деревьям готовится к зиме. Перенасыщенные влагой деревья чаще всего получают морозобоины. Поэтому, как правило, осенью ничего не поливают. Однако, если погода выдалась засушливая, поливать растения необходимо. Растения, страдающие осенью от засухи, не отличаются высокой морозостойкостью.
Обильно полить почву важно перед заморозками. Влажная земля хорошо хранит тепло ми защищает корни от резких перепадов температуры. Сухая земля в огороде, наоборот, легко пропускает воздух и быстро охлаждается до его температуры. В результате корни могут повредиться уже при первых морозах.
Как и летом, осенью важно следить, чтобы почва в приствольных кругах была рыхлой и без сорняков. Переуплотнение и образование корки препятствуют проникновению воздуха, необходимого для роста корней и поглощения питательных веществ. Эти процессы требуют много энергии, которая высвобождается в процессе химических реакций, идущих при участии кислорода.
Если воздуха не хватает, рост корней приостанавливается, снижается поступление элементов питания, растение быстро слабеет, снижается устойчивость к вредителям, болезням и неблагоприятным погодным факторам. Такое растение не способно хорошо подготовится к зиме и может пострадать даже в довольно мягкие зимы.
Во время листопада или сразу после него приствольные круги полезно перекопать с обязательным переворачиванием слоев почвы. При этом зимующие в земле насекомые оказываются в неподходящих условиях и в большинстве случаев погибают. Поэтому такие осенние работы в саду необходимы. После перекопки землю разравнивают граблями. В это время полезно провести мульчирование приствольных кругов органическими материалами (компостами, травой, навозом, листьями). Причем, если деревья уже ушли в состояние покоя и верхний слой почвы подморожен, можно использовать даже свежий навоз. Мульча защищает корни от переохлаждения и резких перепадов температуры, а весной - по мере разложения - служит дополнительным питанием.
Насыпая мульчу, важно следить, чтобы основание стволов оставалось свободным: засыпка корневой шейки может привести к ее подпреванию. Перекопку и мульчирование желательно совмещать с осенним внесением удобрений.
Листья - отличный мульчирующий материал. Лучше всего использовать листья от деревьев, не имеющих общих болезней с плодовыми культурами.
Осенью опрыскивать деревья и кустарники против вредителей и болезней нецелесообразно. Короткий день и понижение температуры заставляют насекомых искать зимние убежища - в это время вредителей на растениях остается очень мало, а зимующие стадии возбудителей болезней мало восприимчивы к химическим препаратам.
Единственная обработка, которую полезно сделать осенью, - опрыскивание деревьев, кустарников и почвы вокруг них концентрированным раствором мочевины. На ведро воды разводят 500 - 700 г мочевины. Опрыскивают во время активного листопада или после него. Такие осенние работы в саду по обработке способствуют быстрому разложению растительных остатков, а весной отчасти послужит дополнительным питанием.
Побелить, а точнее, покрасить деревья нужно осенью или в начале зимы. Для этого выбирают садовую краску с добавлением фунгицидов и хорошей клеевой основой. Она поможет избавиться от вредителей и возбудителей заболеваний, зимующих в трещинках коры. А в конце зимы - защитит деревья от солнечных ожогов.
Мел и побелку на водяной основе лучше не использовать, поскольку они смоются первым же дождем.
Побелка весной носит преимущественно декоративный характер и существенных защитных функций не выполняет.
В Российском климате осеннюю обрезку плодовых деревьев не проводят: при наступлении морозов места срезов могут подмерзать. И, если все - таки необходимо удалить некоторые ветви, то срезать их нужно с запасом, на 5 - 10 см дальше от намеченного места. Окончательную обрезку проводят весной.
Осенью обычно проводят санитарную обрезку - удаляют больные и поврежденные ветви. Зараженные болезнями ветви нужно сжечь. если оставить их в саду, они послужат источником новых заражений.
Обязательно нужно обрезать ягодные кустарники осенью. Обрезают на смородине, крыжовнике, малине старые ветви, а также слабые и неудачно расположенные. При необходимости проводят прореживание. На весну эту работу лучше не оставлять. Далеко не всегда есть возможность обрезать ветки ранней весной, до начала вегетации. У малины удаляют те ветки, которые уже были с ягодами.
К осенним работам в саду относится и уход за цветами. На зиму нужно обрезать и укрыть кусты роз, чтобы они хорошо перезимовали.
Осенью в продажу поступает огромное количество саженцев. Ведь именно сейчас питомники выкапывают молодые деревья из полей. Приобретать саженцы лучше осенью. А вот посадку деревьев лучше перенести на весну, особенно, если говорить о косточковых породах (вишня, черешня, алыча и другие). Неизвестно, какая выдастся зима. А при весенней посадке дерево успеет хорошо укорениться и окрепнуть.
Осень - время посадки деревьев и кустарников. Чтобы легче было сориентироваться при покупке саженцев, придерживайтесь таких рекомендаций: выбирайте для посадки растения в возрасте одного года или двух лет с хорошо развитой корневой системой (длиной примерно 30 - 40 см для растений с открытой корневой системой). Высота однолетки долдна быть примерно 1 м, а двулетки - 1,5 м.
Приобретенные осенью саженцы, зимой хранят в прикопе, укладывая их под наклоном, кроны саженцев ориентируют на юг. Лучше всего их разместить в защищенном от ветра и полуденного солнца месте. Для защиты от мышей стволы обматывают агроспаном или другими негниющими материалами, раскладывают отравленные приманки. Чтобы земля хорошо осела, ямы для весенней посадки саженцев, готовят осенью.
Осенняя посадка хороша для ягодных кустарников и садовой клубники. Весной, начиная вегетацию на новом месте, они отлично приживаются и уже в первый год посадки формируют хороший куст.
Не забудьте пересадить на постоянное место пришпиленные ранним летом молодые растения ягодных кустарников. Сейчас этому самое время. Также сразу после уборки урожая или ранней осенью необходимо снять подпорки и убрать ограждения вокруг плодовых ягодников. В этом году они больше не понадобятся.
Из цветов посадите осенью весеннецветущие луковичные тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты. Под зиму можно также сеять холодостойкие однолетние семена цветов прямо в промерзшие бороздки семенами. Тогда весной посадочных забот у вас будет меньше.
Из овощей под зиму сажают:
Не стоит забывать о защите садовых деревьев от грызунов. Зимой мыши и зайцы любят полакомиться сочной корой молодых деревьев. Чтобы уберечь деревья, стволы от самой земли и скелетные ветви обматывают нетканным материалом, иногда используют стебли рогоза или подсолнечника. Хорошей защитой является мелкоячеистая пластиковая сетка, которую с запасом оборачивают вокруг стволов. Сетку можно оставлять на несколько лет - остальные защитные материалы, необходимо снять.
Приусадебный участок практически круглогодично нуждается в уходе: весна — пора выхода из зимней спячки и подготовке земли и растений к новому урожайному году. Лето — время ухода за растениями. Осень — пора сбора урожая и подготовки земли и сада к суровой зиме. Только зимой заядлый дачник получает передышку, да и в эту пору приусадебный участок нуждается в некотором присмотре.
Весна — пора пробуждения природы после холодов, подготовке земли и сада к новому урожаю. Но весной погода настолько капризная и непредсказуемая, что перед началом работ в саду и на земле следует ориентироваться в первый весенний месяц не по датам, а по погодным условиям.
В марте чаще всего начинать приусадебные работы мешает снег и мороз. Но даже в эту пору можно найти занятие, которое поможет облагородить вид участка, помочь деревьям и кустарникам, подготовить землю.
Если первый месяц весны богат на снег, следует постараться уберечь плодовые растения от повреждения путем стряхивания снега с крон. Из-за чередования заморозков и оттепелей снег становится тяжелым и клейким, благодаря чему может обломать хрупкие ветки деревьев.
Весна — тяжелая пора для зайцев и мелких грызунов, поэтому желательно проверять целостность коры у молодых плодоносных деревьев. Если возле стволов лежит много снега, желательно расчистить его, чтобы животные не добрались до веток.
Весной солнце довольно яркое и солнечные лучи могут повредить кроны хвойных деревьев, особенно если на земле лежит снег, который отражает свет. Если молодые деревья расположены на открытых участках, то желательно укрыть их ветви от опаляющего ультрафиолета. Стянутые шпагатом кроны можно укрыть мешковиной или старыми покрывалами. Для маленьких деревьев можно соорудить специальные щиты. Когда снег сойдет, защиту можно убирать.
Если на стволы деревьев не нанесена побелка осенью или зимой, это нужно сделать ранней весной. Как вариант, можно обмотать стволы светлой бумагой. Это убережет кору от солнечных ожогов. Побелка защитит кору растений от вредителей, которые обязательно появятся с наступлением тепла.
Пока не сошел снег следует заняться обрезкой ветвей у плодовых деревьев. Это поможет не только удалить лишние побеги, но и правильно сформировать высоту и форму кроны.
Стоит знать!!! Формировать крону нужно раз в несколько лет. Ежегодное обрезание ветвей может ослабить дерево и привести к снижению урожая.
Когда температура воздуха поднимется выше 5-6 градусов следует опрыскать ветви плодовых деревьев специальными инсектицидами против вредителей и болезней. Важно сделать это до появления первых листочков.
Если в саду за зиму намело много снега и в марте он начал активно таять, нельзя допускать застоя воды на земле. С помощью вырытых в земле небольших канав следует обеспечить отток воды с участка. Иначе корни деревьев на затопленном участке не могут «дышать».
В солнечные дни можно начать раскрывать побеги роз и других теплолюбивых цветов, чтобы предотвратить скапливание конденсата под пленкой и «закалить» растения.
Ближе к концу марта можно освободить от укрывных материалов луковицы нарциссов и лилий. Этим цветам ночные заморозки не страшны.
Освобождение земли и сада от снежного покрова следует отметить капитальной уборкой. Следует убрать старые листья и поломанные ветви с земли, подмести садовые дорожки, очистить их от мха. Также можно осмотреть садовую мебель, провести ремонт или покраску скамеек.
Огородные работы в марте — это посев семян томатов и перцев для рассады. Выращивается рассада в специальных емкостях дома, на подоконниках.
В этом месяце большое внимание уделяется подготовке земли к посадке растений, и именно апрель является самым трудоемким и насыщенным месяцем для дачников.
Апрель — время работы с землей. Но прежде чем приступить к вскапыванию огорода, следует знать земледельческие хитрости.
Таблица
| Наименование | Описание |
|---|---|
| Высаживают в открытый грунт, посадки в утеплении пленкой не нуждаются. |
| Семена проращивают в домашних условиях. В конце апреля при условии теплой погоды проростки выносят на улицу для закаливания. |
| Сеются в открытый грунт, но грядки следует закрывать пленкой. |
Если планируется посадка картофеля, то в начале апреля следует перебрать клубни для посадки, выложив их в хорошо проветриваемое и освещенное место для яровизации. Нельзя, чтобы на картофель попадали прямые солнечные лучи.
Если на зиму были посеяны озимые чеснок и лук, следует снять мульчированный слой, взрыхлить и подкормить почву с посевами.
В апреле нужно подготовить теплицы к новым посадкам. Кроме вскапывания и удобрения, почву следует обеззаразить. Для этих целей используется 3%-ная бордоская жидкость. Также рекомендуется вымыть стекла или пластик в теплице, чтобы улучшить светопроницаемость материала.
В начале месяца нужно удобрить прикорневую систему плодовых деревьев и кустарников.
В апреле, после того как сойдет снег, нужно снять все обвязки с деревьев, убрать защитный лапник и щиты от солнца.
Если почва слишком влажная, не стоит топтаться возле корней деревьев, это ухудшит их питание и насыщение кислородом.
В середине месяца можно начать обновлять сад, высаживая саженцы деревьев или кустарников в заранее подготовленные и удобренные органикой и золой лунки. Саженцы нужно обязательно подвязать.
Нужно внимательно просмотреть все деревья и кустарники, чтобы убедиться в том, что на коре или ветках не появились вредители. Также в профилактических целях нужно обработать стволы растений раствором медного купороса.
С наступлением тепла можно заняться клубникой. Следует убрать мульчу, взрыхлить и удобрить землю вокруг побегов.
Май — месяц нестабильной погоды: днем тепло, а ночью заморозки. Именно ночные майские заморозки могут уничтожить весь урожай, если не принять меры. Также в мае на грядки и в теплицы высаживаются все растения и культуры, поэтому месяц для дачников и огородников является очень напряженным.
В последний месяц весны нужно постараться окончательно сформировать грядки. В открытый грунт высаживается капуста, сеются щавель, лук, морковь, ароматные травы и специи.
Все всходы моркови и свеклы следует проредить, подкормить. Поливать ростки рекомендуется через 3-4 дня. Прополка сорняков должна проводиться аккуратно, так как ростки овощных культур еще очень слабые и их легко повредить.
Подкормка клубники весной — фото
Луковые культуры прореживают, подкармливают смесью из коровяка, калийной соли и фосфатных удобрений. Подкорм лучше всего совместить с поливом. Чтобы растения получали достаточно кислорода, нужно периодически взрыхливать землю возле рядов с луковицами.
Не следует забывать о чесноке. Грядки с этой культурой нужно поливать часто и тщательно, иначе без воды чеснок начинает мельчать. В середине мая нужно осторожно удалить стрелки, иначе эти ростки будут тянуть на себя большую часть питательных веществ.
В середине мая можно осуществлять высадку рассады томатов, перцев, баклажанов в теплицу или открытый грунт, под пленку.
Народный календарь посева растений в открытый грунт
| Наименование | Описание |
|---|---|
| Можно сеять под пленку после зацветания рябины, сильных заморозков на почве не будет. |
| Эти культуры можно высевать после того, как пионы распустят свои бутоны. |
| Высаживать и сеять в открытый грунт эти культуры можно после того, как зацветут нарциссы. |
| Эти культуры можно сеять после того, как зацветет каштан. |
| Можно садить после того, как зацветет сирень |
В мае высаживается картофель. Ранние сорта принято сеять в начале месяца, поздние — в середине или в конце мая.
Важно знать!!! Хрупкие и нежные ростки огородных культур нуждаются в усиленной подкормке и поливе. Особенно не стоит забывать о тех растениях, которые высажены в теплицах. Также следует своевременно опрыскивать рассаду средствами против вредителей.
Если на участке высажен газон, то в мае следует приступать к стрижке травы. Пока земля влажная, не стоит много топтаться по газону, иначе на нем появятся «проплешины». В процессе стрижки важно удалять пробившиеся сорняки.
В период цветения плодовых деревьев садоводам следует опасаться ночных заморозков, ведь поврежденные морозом цветы не дают завязей. Чтобы сохранить урожай можно постараться оградить деревья от воздействия холода. Для этих целей применяют дымовые шашки или небольшие переносные печи-мангалы, в которых следует всю ночь поддерживать огонь.
После появления почек на плодовых деревьях, нужно позаботиться о том, чтобы вредители не уничтожили будущий урожай. Для профилактики и уничтожения яблоневых цветеедов, клещей, моли, тли, яблонной медяницы нужно приготовить следующую смесь: на 20 литров воды разводится 60 грамм карбофоса, 80 грамм хлорокиси меди и 40 грамм хлорофоса. Эти вещества можно приобрести в специализированных магазинах. Полученной смесью опрыскиваются кроны и ветви всех имеющихся деревьев и кустарников в саду. Если первичная обработка не помогла, можно повторить процедуру перед началом цветения плодоносных деревьев и кустарников.
С появлением первых листочков на деревьях можно увидеть, какие ветки были повреждены зимними заморозками. Мертвые ветви нужно обрезать, места срезов рекомендуется замазать обычной масляной краской.
В начале мая нужно поработать с садовым малинником. Побеги, которые на зиму пригибались к земле, нужно распрямить и привязать к шпалере или забору. Поврежденные ветки рекомендуется срезать под корень, остальные побеги следует подрезать по первой сформировавшейся почке. Малину нужно подкормить, для этих целей подходят органические удобрения. Подкормку можно совместить с поливом.
Важно осмотреть все имеющиеся на участке кусты крыжовника и черной смородины. Эти культуры в период цветения и формирования завязей — настоящее лакомство для муравьев. Для сохранения урожая следует смочить в керосине кусок ткани и разместить его у корней кустарников. Нельзя лить керосин в землю, это может пагубно сказаться на растениях.
Важно знать!!! Если на черной смородине в период цветения появились признаки махровости, куст следует сразу же выкорчевать, иначе есть риск заразить все растения в саду. Махровость, вызываемая тлей и почковым клещом, не излечивается.
Чтобы сад и огород радовал богатым урожаем, нужно ежедневно в течение всего огородного периода уделять внимание посаженым растениям.
Здоровье сада - это здоровье людей, которые ухаживают за ним, едят его плоды. К сожалению, неумелые, неопытные садоводы очень часто злоупотребляют ядохимикатами, стараясь уничтожить всех вредных насекомых, во что бы то ни стало. А вред, получается, от другого. Яды, применяемые в избытке, откладываются в растении, плодах и с ними могут попасть в пищу. А ведь в любительском саду Чем же уничтожать личинок медяниц, клещей, тлей, которые в начале лета заселяют многие, особенно ослабленные, сады? Чем бороться с гусеницами шелкопряда, яблонной моли и другими, причиняющими саду подчас огромный урон? Для этого есть немало испытанных приемов и веществ, которые при правильном применении безвредны для человека и животных. Например, если 200 - 300 граммов чеснока пропустить через мясорубку, залить десятью литрами воды, процедить и опрыскивать этим настоем растения, то сосущие насекомые (тли, медяницы) исчезнут.
Эффективен против сосущих вредителей и : 150 - 200 граммов ее держат в 10 литрах воды 4-5 дней, процеживают и опрыскивают растения. Если нет шелухи, применяют настой из листьев одуванчика: 400 граммов или 200 граммов растений вместе с корневищами заливают 10 литрами теплой воды, настаивают 2 часа.
Из зеленой ботвы картофеля тоже готовят инсектицидный настой: 1,2 килограмма ее надо залить 10 литрами воды, настоять 3-4 часа и опрыскивать пораженные тлями и клещами растения.
Если есть табак, махорка, табачная пыль, то 400 граммов их надо залить 10 литрами горячей воды, настоять 2 суток, добавить 40 граммов хозяйственного или зеленого мыла. Настой эффективен против сосущих вредителей и мелких гусениц. Верхушки молодых побегов смородины и крыжовника, пораженные мучнистой росой, образующей плотный белый, даже подчас войлочный, местами бурый налет с вкрапленными в него темными точками, лучше всего обрезать до здоровой почки и сжечь. На малине побеги, поврежденные стеблевой галлицей, вырезают до основания.
Тщательно очищают от старых листьев и цветоносов с гнилыми засохшими ягодами, так как именно в них сохраняются споры серой гнили, белой и бурой пятнистости, чаще рыхлят почву в рядах и междурядьях. Листья лучше компостировать, а не сжигать. Не «перекармливайте» землянику азотными удобрениями - их излишек приводит в дальнейшем к бурному росту листьев, загущению кустов, ухудшению вкуса ягод, сильному поражению их серой гнилью и слизнями и, в конечном счете - к резкому снижению урожая. Между тем очень многие садоводы злоупотребляют азотными подкормками этой культуры. В питании ее надо строго выдерживать баланс между азотом, фосфором и калием. Тогда и урожай будет высокий, и ягоды - вкусные, душистые, сладкие.
Представьте, что ваши любимые зверушки, которых вы выращивали и еженощно возились внезапно заболели и умерли. Что же делать? Отвозить на скотомогильники как-то неэтично и впоследствии из-за этого может появиться новая зараза. Лучшим решением этого вопрос является крематор для утилизации животных . Имея такой агрегат на собсвенном хозяйстве можно без проблем правильно утилизировать погибший скот. Помимо этого можно утилизировать и любые органические удобрения содержащие вредителей садов и . В зависимости от размера прибора он позволяет за одну загрузку обработать от 50 до 1000 килограмм зараженных удобрений.
