Доброго времени суток, уважаемый читатель.
Немного лирики в начале. Идея «умного» выключателя света совсем не нова и, наверное, это первое, что приходит в голову тем, кто начал знакомство с платформой Arduino и элементами IoT. И я этому не исключение. Поэкспеременировав с элементами цепей, моторчиками и светодиодами хочется сделать нечто более прикладное, что востребовано в повседневной жизни и, самое главное, будет удобно в использовании, а не останется жертвой эксперимента в неугоду комфорту.
В этой статье я расскажу, как я сделал выключатель, который будет работать как обычный (т.е. что обычно закреплен на стене) и в то же время позволит управлять им через WiFi (или через Интернет, как это сделано в данном случае).
Итак, составим список того, что понадобится для осуществления задуманного. Сразу скажу, я намеревался не тратиться сильно на комплектующие и выбирал компоненты по отзывом на форумах и соотношению цены к качеству. Поэтому некоторые компоненты возможно покажутся тут неуместными для опытных электролюбителей, но прошу не судить строго, т.к. я только новичек в электромеханике и буду очень признателен за комментарии более опытных специалистов.
Так же мне понадобились: сервер, с помощью которого выключатель будет управляться через Интернет, Arduino Uno, с помощью которого я программировал ESP, роутер и расходные материалы как провода, клеммы и т.д., всё это может варироваться от вкусов и никак не повлияет на конечный результат.
Цены взяты из Ebay, где я их и покупал.
А вот как выглядят элементы из таблицы:
Теперь можно составить и схему подключения:
Как вы наверное заметили, схема очень простая. Все собиратся легко, быстро и без пайки. Эдакий рабочий прототип, с которым не нужно долго возиться. Всё связано проводами и клеммами. Единственный минус это то, что реле не влезло в гнездо выключателя. Да, изначально я планировал запихнуть всё это в стену за выключателем, чтобы смотрелось эстетично. Но к моему сожалению места в гнезде оказалось мало и реле просто напросто не влезло ни вдоль, ни поперек:
Поэтому временно я вынес реле за гнездо, до тех пор пока не найду подходящую коробку выключателя с розеткой чтобы спрятать железо внутрь. Но нет ничего более постоянного, чем временное, не правда ли? Поэтому все это выглядит сейчас вот так:
Изолента спасёт от удара током… надеюсь.
А теперь поговорим о програмной части.
И прежде чем приступать к разбору кода и деталей, я приведу общую схему реализации управления лампочкой.
Надеюсь, я когда нибудь все перепишу и связь будет основана на более быстром протоколе нежели HTTP, но для начала сойдет. Удаленно лампочка меняет свое состояние приблизительно за 1-1.5 секунды, а с выключателя моментально, как и подобает порядочному выключателю.
Далее нам нужно подключить ESP к компьютеру, для этого понадобится либо USB to Serial Адаптер (типа FTDi , CH340 , FT232RL) либо любая Arduino платформа (у меня была Arduino Uno) с выходами RX и TX.
Стоит отметить, что ESP8266-01 питается от 3.3 Вольта, а значит ни в коем случае не подключайте его к питанию Arduino, которые (часто) питаются от 5 Вольт, напрямую иначе все сгорит к чертям. Можно использовать понижатель напряжения, который приведен в таблице выше.
Схема подключения проста: подключаем TX , RX и GND ESP к RX, TX и GND адаптера/Arduino соотвественно. После этого, собственно, подключение готово к использованию. Микроконтроллер можно программировать используя Arduino IDE.
Пара нюансов при использовании Arduino Uno:
А вот и сама программа для ESP:
Показать код
#include
Я использовал для этих целей
Технический прогресс принес новые, более продвинутые способы управления светом. На смену выключателям старого образца пришли беспроводные технологии. Наиболее современный способ передачи сигналов - по Wi-Fi. Технология подразумевает передачу цифровых данных по радиоканалам. Для передачи команд используется Wi-Fi выключатель.
Wi-Fi устройства характеризуются следующими положительными качествами:
Ассортимент Wi-Fi выключателей света не слишком разнообразен. Тем не менее, продукция классифицируется по ряду признаков:
На рынке есть несколько доминирующих производителей беспроводной техники для управления светом:
Умные выключатели света отличаются простотой установки. При желании их можно смонтировать своими руками. Нужно лишь четко придерживаться требований инструкции. Установка займет буквально несколько минут.
Процесс монтажа включает два этапа:
В приемнике имеется от двух до четырех проводов. Чтобы определить, какой из проводов - вход, следует прочитать инструкцию. Другие проводники являются выходами (в двойном выключателе будет пара таких проводов). Монтаж подразумевает разрывание фазы, подающей электропитание на осветительный прибор. Далее следует подключение к электроцепи.
Если имеется больше одной группы освещения, действия будут такими:
Выключатель устанавливается рядом последовательных операций. Вначале высверливаем отверстие в стене. Далее устанавливаем пластиковый подрозетник в выемку. Установочный процесс здесь ничем не отличается от монтажа обычного выключателя света. Единственное существенное отличие - нет необходимости в прокладке электропроводки. Достаточно закрепить кнопку в коробке.
Доброго времени суток, уважаемый читатель.
Немного лирики в начале. Идея «умного» выключателя света совсем не нова и, наверное, это первое, что приходит в голову тем, кто начал знакомство с платформой Arduino и элементами IoT. И я этому не исключение. Поэкспеременировав с элементами цепей, моторчиками и светодиодами хочется сделать нечто более прикладное, что востребовано в повседневной жизни и, самое главное, будет удобно в использовании, а не останется жертвой эксперимента в неугоду комфорту.
В этой статье я расскажу, как я сделал выключатель, который будет работать как обычный (т.е. что обычно закреплен на стене) и в то же время позволит управлять им через WiFi (или через Интернет, как это сделано в данном случае).
Итак, составим список того, что понадобится для осуществления задуманного. Сразу скажу, я намеревался не тратиться сильно на комплектующие и выбирал компоненты по отзывом на форумах и соотношению цены к качеству. Поэтому некоторые компоненты возможно покажутся тут неуместными для опытных электролюбителей, но прошу не судить строго, т.к. я только новичек в электромеханике и буду очень признателен за комментарии более опытных специалистов.
Так же мне понадобились: сервер, с помощью которого выключатель будет управляться через Интернет, Arduino Uno, с помощью которого я программировал ESP, роутер и расходные материалы как провода, клеммы и т.д., всё это может варироваться от вкусов и никак не повлияет на конечный результат.
Цены взяты из Ebay, где я их и покупал.
А вот как выглядят элементы из таблицы:
Теперь можно составить и схему подключения:
Как вы наверное заметили, схема очень простая. Все собиратся легко, быстро и без пайки. Эдакий рабочий прототип, с которым не нужно долго возиться. Всё связано проводами и клеммами. Единственный минус это то, что реле не влезло в гнездо выключателя. Да, изначально я планировал запихнуть всё это в стену за выключателем, чтобы смотрелось эстетично. Но к моему сожалению места в гнезде оказалось мало и реле просто напросто не влезло ни вдоль, ни поперек:
Поэтому временно я вынес реле за гнездо, до тех пор пока не найду подходящую коробку выключателя с розеткой чтобы спрятать железо внутрь. Но нет ничего более постоянного, чем временное, не правда ли? Поэтому все это выглядит сейчас вот так:
Изолента спасёт от удара током… надеюсь.
А теперь поговорим о програмной части.
И прежде чем приступать к разбору кода и деталей, я приведу общую схему реализации управления лампочкой.
Надеюсь, я когда нибудь все перепишу и связь будет основана на более быстром протоколе нежели HTTP, но для начала сойдет. Удаленно лампочка меняет свое состояние приблизительно за 1-1.5 секунды, а с выключателя моментально, как и подобает порядочному выключателю.
Далее нам нужно подключить ESP к компьютеру, для этого понадобится либо USB to Serial Адаптер (типа FTDi , CH340 , FT232RL) либо любая Arduino платформа (у меня была Arduino Uno) с выходами RX и TX.
Стоит отметить, что ESP8266-01 питается от 3.3 Вольта, а значит ни в коем случае не подключайте его к питанию Arduino, которые (часто) питаются от 5 Вольт, напрямую иначе все сгорит к чертям. Можно использовать понижатель напряжения, который приведен в таблице выше.
Схема подключения проста: подключаем TX , RX и GND ESP к RX, TX и GND адаптера/Arduino соотвественно. После этого, собственно, подключение готово к использованию. Микроконтроллер можно программировать используя Arduino IDE.
Пара нюансов при использовании Arduino Uno:
А вот и сама программа для ESP:
Показать код
#include
Я использовал для этих целей
Этот пост - первая часть из серии рассказов о том, как можно относительно несложно сделать своими руками радиоуправляемый выключатель полезной нагрузки.
Пост ориентирован на новичков, для остальных, думаю, это будет «повторение пройденного».
Примерный план (посмотрим по ходу действия) ожидается следующий:
Второй пункт в общем-то предполагает, что надо бы сделать две разные схемы (для одно- и двух-канального выключателя), но поступим иначе - сделаем «двухканальный» модуль, но в случае, когда реально требуется только один канал - не будем распаивать часть комплектующих на плате (аналогичный подход реализуем и в коде).
Третий пункт - обуславливает некоторую гибкость в выборе форм-фактора выключателя (реально снимается существующий выключатель, демонтируется монтажная коробка, внутрь стены монтируется готовое устройство, возвращается монтажная коробка и монтируется выключатель назад).
Четвертый пункт - существенно облегчает поиск источника питания (220В есть «под рукой»).
Для этого обычные двухпозиционные (включено-выключено) выключатели заменим на аналогичные по дизайну выключатели без фиксации (кнопки):
Теперь практически становится понятно, как это реализовать «в железе»:
Радиоканал будем организовывать с помощью nRF24L01+:
Дополнительно добавим блокировочные конденсаторы по питанию МК.
МК будем программировать через ISP - для этого на плате модуля предусмотрим соответствующий разъем.
Собственно, вся схема описана , осталось только определиться с выводами МК, к которым будем подключать нашу «периферию» (радиомодуль, «кнопки» и выбрать пины для управления реле).
Начнем с вещей, которые уже фактически определены:
Теперь следует определиться с тем, какие «корпуса» будем использовать. В этом месте начинает диктовать правила моя природная лень: мне очень не нравится сверлить печатные платы - поэтому выберем по максимуму «поверхностный монтаж» (SMD). С другой стороны, здравый смысл подсказывает, что использование SMD очень существенно сэкономит размер печатной платы.
Для новичков поверхностный монтаж покажется достаточно сложной темой, но реально это не так страшно (правда, при наличии более-менее приличной паяльной станции с феном). На youtube очень много видео-роликов с уроками по SMD - очень рекомендую ознакомиться (сам начал использовать SMD пару месяцев назад, учился как раз по таким материалам).
Тут я немного хитрю и подглядываю в свои «запасники» (просто выбираю то, что там уже есть в наличии). Вы можете выбирать компоненты по своему усмотрению (выбор конкретных компонентов выходит за пределы этого поста).
Поскольку вся схема уже практически «сформирована» (по крайней мере, в голове), можно приступать к проектированию нашего модуля.
Вообще неплохо было бы все сначала собрать на макетке (используя корпуса с выводными элементами), но поскольку у меня все описанные выше «узлы» уже неоднократно проверены и воплощены в других проектах - позволю себе этап макетирования пропустить.
На мой взгляд - очень простая, но в то же время - очень удобная программа для создания принципиальных схем и печатных плат по ним. Дополнительные «плюсы» в копилку EAGLE: мультиплатформенность (мне приходится работать как на Win-, так и на MAC-компьютерах) и наличие бесплатной версии (с некоторыми ограничениями, которые для большинства «самодельщиков» покажутся совершенно несущественными).
Научить вас пользоваться EAGLE в этом топике не входит в мои планы (в конце статьи есть ссылка на замечательный и очень простой для освоения учебник по пользованию EAGLE), я лишь расскажу, некоторые свои «хитрости» при создании платы.
Мой алгоритм создания схемы и платы был примерно следюущий (ключевая последовательность):
Схема :
Теперь уже можно определиться с подключением ключей и кнопок (смотрю, какие пины ближе к соответствующим цепям и которые проще будет подключить на плате), для этого хорошо перед глазами иметь следующую картинку:
Внимательный читатель увидит, что на схеме ниже фигурирует atmega8, в описании упоминается atmega168, а на картинке с чипом - вообще amega328. Пусть это вас не смущает - чипы имеют одинаковую распиновку и (конкретно для этого проекта) взаимозаменяемы и отличаются только количеством памяти «на борту». Выбираем то, что нравится/имеется (я в последствии в плату запаял 168 «камушек»: памяти побольше, чем у amega8 - можно будет побольше логики реализовать, но об этом во второй части).
Архив со схемой и платой для Eagle версии 6.1.0 (и выше) находится по ссылке .
Приведу для порядка основны шаги по изготовлению платы:
Тонер смываю ацетоном.
Совет : когда делаете мелкие платы, сделайте заготовку под нужное количество плат, просто разместив изображения верхней и нижней части платы в нескольких экземплярах - и уже это «комбинированное» изображение «накатывайте» на заготовку из стеклотекстолита. После травления достаточно будет разрезать заготовку на отдельные платы.
Только обязательно проверяйте размеры плат при вводе на бумагу: некоторые программы любят «чуть-чуть» изменить масштаб изображения при выводе, а это недопустимо.
Для самоуспокоения - контроль тестером всех соседствующих проводников (удобно пользоваться режимом «прозвонка», когда при «коротком замыкании» тестер подает звуковой сигнал).
Если все-таки где-то обнаружен ненужный контакт - исправляю это острым ножом. Дополнительно обращаю внимание на возможные «микротрещины» (пока просто фиксирую их - исправлять буду на этапе лужения платы).
Сначала изготовленную печатную плату необходимо обезжирить (ацетон или спирт), можно «пройтись» ластиком, чтобы убрать появившиеся окислы. После этого - покрываю плату обычным глицерином и дальше уже паяльником (температура где-то около 300 градусов) с небольшим количеством припоя «вожу» по дорожкам - припой ложится ровно и красиво (блестит). Лудить надо достаточно быстро, чтобы дорожки не поотваливались.
Когда все готово - отмываю плату с обычным жидким мылом.
Тут опять следует вернуться к этапу «контроль качества» - прозваниваю тестером все подозрительные ранее и полученные в ходе лужения/сверления/создания переходов новые места.
Проверяю, что обнаруженные ранее микротрещины устранены припоем (или устраняю припаивая тонкий проводник поверх трещинки, если после лужения трещинка осталась).
Устраняю все «залипухи», если такие все-таки появились в процессе лужения. Это гораздо проще сделать сейчас, чем в процессе отладки уже полностью собранной платы.
Теперь можно приступать непосредственно к монтажу элементов.
Мой принцип: «снизу вверх» (сначала распаиваю наименее высокие компоненты, потом те, что «повыше» и те, что «высокие»). Такой подход позволяет с меньшими неудобствами разместить все элементы на плате.
Таким образом, сначала распаиваются SMD-компоненты (я начинаю с тех элементов, у которых «больше ног» - МК, транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы), потом дело доходит и до выводных компонентов - разъемов, реле и т.п.
Таким образом, получаем уже готовую плату.
Я давно хотел автоматизировать процесс просушки ванной комнаты после купания. У меня было много обзоров, посвящённых теме влажности. Кстати, зимой в ванной и бельё сушим. Но пока ещё не решил, что именно внедрить в жизнь. Опишу ещё одно китайское чудо для борьбы с этим злом.
Летом бельё сушим на балконе, зимой – в ванной комнате, достаточно вытяжной вентилятор включить. Но следить за вентилятором не всегда сподручно. Вот и решил поставить автоматику на это дело. Первый опыт внедрения оказался неудачный. Обзор был. Но я не сдался… Второй опыт более удачный, обзор тоже делал. Но в жизнь внедрить не успел. Частые командировки отнимают много времени.
Но такого подарка я не ожидал вовсе. Увидел в личке письмо с предложением сделать обзор на произведение Itead Studio. Глупо отказываться от товара на обзор, если это интересно (а уж тем более нужно) самому. Сразу после «полистал» Муську. Нашёл, как минимум, три обзора про изделия Sonoff. Я не первый:(Представляю, сколько будет голосов в комментах по поводу бесплатной печенюшки. Но плевать в спину – это удел слабых и неудачников. Поэтому этот обзор для тех, кто считает себя дееспособным.
Вот так выглядит корзина с моим выбором:
Но я допустил небольшую оплошность, не обратил внимание на текст на картинке (на красном фоне). Выключатель пришёл без пульта:(Это дополнительная опция, его надо покупать отдельно
Заказ пришёл в маленькой коробочке.
Модуль TH16 был без упаковки.
Остальное в коробочках. Но никаких инструкций не было. Это всё, что я заказал.
Человек я достаточно ленивый. Единственное, что может меня заставить что-то сделать – это обязательство перед кем-то. Говорят, что лень – двигатель прогресса. Мой двигатель – это обещание, данное кому-то. Таким образом, я убил сразу двух зайцев: написал обзор и разобрался с этими волшебными выключателями/включателями.
Немного напомню свою историю.
Когда въехал в новую квартиру, почти сразу поставил в вытяжку вентилятор с обратным клапаном. Вентилятор необходим, чтобы просушивать ванную комнату после купания. Обратный клапан нужен для предотвращения попадания в квартиру посторонних запахов от соседей (когда вентилятор молчит). И такое бывает. Вентканалы у всех индивидуальные, но цемент при кладке видно экономили. Сквозь щели, вероятно, запах и проходит.
Вентиляторы у меня есть различных вариантов. Есть простые, есть с таймером (регулировкой временнОго интервала), как на фото.
Именно таким и пользовался до сего дня.
Так как живу в многоквартирном «муравейнике», то единственное место для сушки белья – это балкон. В ванной может и затухнуть. Для сушки необходима либо низкая влажность, либо циркуляция воздуха. Выполнение обоих условий – лучший вариант. Вентилятор должен был решить эту проблему. Поначалу именно так и делал. Главное не забыть его выключить. Во время работы вентилятора необходимо приоткрывать малость окошко. Про школьную задачку с бассейном и двумя трубами напоминать не надо? Чтобы воздух выходил в вытяжку, необходимо, чтобы он откуда-то входил в квартиру. У кого окна деревянные, а не пластиковые, проблем не будет. Щелей хватит. А вот с пластиковыми квартира превращается в террариум.
Тут я и задумался об автоматизации процесса…
Печальным опытом реализации своей идеи я уже делился. Вот тот модуль. Он работать не может в ПРИНЦИПЕ.
Схему модуля я тоже рисовал.
В основе схемы лежит компаратор на LM393. С виду всё должно работать. Но есть одно но. Датчик необычный. Он меняет своё сопротивление по отношению к частоте. Чтобы снять показания, необходимо подать на него частоту (нормируемая величина 1кГц). Вот такая печаль.
На одном из сайтов было три коммента от одного пользователя по этому поводу:
Странно, это же стандартный датчик из ардуиновской периферии - должно работать.Прошёл год…
Проверить пока нечем - не особо интересует влажность, потому пока у меня такого датчика нет. :)
Закажу при случае и отпишусь…
…У меня нет ни одного ардуиновского модуля который бы не работал.
Куплю на пробу, может и себе сделаю метеостанцию…
…думаете это делали бы если они были нерабочие?
Давно такого не видел. Всё собираю в исходное.
Перехожу к модулю влажности. Этот пришёл в коробочке. Что на ней написано (на коробочке), можете почитать. Фото позволяют это сделать.
Модуль непривычно крупный.
Подключается посредством разъёма, как у наушников.
Получается таким образом.
Всё основное написано на корпусе.
В магазине есть страничка помощи wiki (уже писал):
- Temperature and humidity module
AM2301 Product Manual
На датчик температуры тоже есть мануал:
- DS18B20 - Programmable Resolution 1-Wire® Digital Thermometer
Его я не заказывал. Он мне не интересен. Плюс ко всему прочему AM2301 более универсален. В нём есть и датчик температуры и датчик влажности. Более того, в корпусе TH10/16 только одно отверстие под выносной модуль.
Разбираю AM2301. Корпус на четырёх защёлках.
С одной стороны модуля датчик температуры, влажности и кварц.
Основная схема на обратной стороне.
Этот модуль я тоже собираю.
И, наконец, smart-переключатель Sonoff RF.
Тоже никакой инструкции. Размером ещё меньше, чем Sonoff TH.
Взвесил: 49г.
Для меня особого интереса не представляет. Но что внутри, покажу.
Корпус тоже на защёлках. Последовательность разбора вы видите.
Контакторы под винт. По мне, очень удобно.
По входу стоит варистор 10D471K от перенапряжения (расшифровка - диаметр 10 мм, напряжение 470 Вольт), как и в модуле ТН.
Узел питания с гальванической развязкой от сети. Даже пропилы в плате сделали.
Плата промыта. Следов флюса нет.
Всё по уму. И здесь замечаний не имею.
И здесь WiFi узел построен на ESP8266.
Радиомодуль в виде отдельной платы.
Всё собираю в исходное.
Пора переходить к делу.
Собираю тренировочную схему. Модуль Sonoff TH подключаю к сети. Подключение не для всех очевидное. Поэтому смотрим картинку на странице магазина.
По такой схеме у нас работает мало приборов. Поэтому на «лишние» провода я поставил красный крестик.
На выход подвешиваю вентилятор.
С Sonoff RF намного проще. На выход подключаю обыкновенную лампочку для контроля.
Осталось всё это дело связать со смартфоном.
Smart-переключатели поддерживает удалённое управление по Wi-Fi, но только через облако:(
Пришло время привязать их к управляющему приложению eWeLink. Для этого его необходимо сначала скачать:) Устанавливаем, регистрируемся…
Учётная запись создана.
Сначала подключаю Sonoff TH. Запускаю приложение и следую инструкциям.
Чтобы добавить устройство нажимаю на плюсик. Далее нажимаем на беленькую кнопочку и удерживаю около 5 секунд. Синий светодиод должен равномерно замигать. Именно равномерно! Он может «войти в транс»:) и начать подавать непонятные сигналы. В этом случае нажимаем и удерживаем снова.
Приложение просит ввести пароль от Wi-Fi. Затем выполняется поиск устройств.
Необходимо будет ввести имя нового устройства.
Последовательность картинок смотрите на фото (слева направо, сверху вниз).
Выключатель «привязан» к моему аккаунту.
Аналогично с Sonoff RF. После привязки картинка на смартфоне выглядит так. Можно включать и выключать нагрузку, нажимая на кнопочки. Три картинки: выключен, включен и не подключен к 220В (офлайн)
Для того, чтобы включить переключатель, нужно нажать кнопку на вашем виртуальном пульте из любой точки мира, где есть интернет и Wi-Fi.
При подключении к сети 220В на модуле загорается синий светодиод. При включении нагрузки дополнительно загорается красный светодиод.
Но это всё ручной режим. Для того чтобы войти в автоматический режим и попасть в настройку параметров включения и выключения переключателя, необходимо перевести рычажок (Авто-Вручную) в положение авто.
А уж в настройках ставлю то, что нужно.
Поясню картинки. Сейчас 55% влажности и температура 18˚С (выносной модуль на подоконнике). Переключатель выключен. При этом температура и влажность отслеживается онлайн, независимо от того в каком режиме работает переключатель (ручной или авто).
Поясню то, что я задал.
При достижении влажности 65% переключатель включится (вентилятор). При достижении влажности 60% - выключится. Можно и наоборот сделать (для увлажнителя).
Это для тех, у кого очень низкая влажность зимой.
При достижении влажности 30% переключатель включится (режим увлажнитель). При достижении влажности 40% - выключится.
Все уставки согласно ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные».
Обратите внимание на оптимальную влажность зимой. Это вовсе не 60% как многие думают! 60% - всего лишь допустимая, выше нельзя, необходимо уже бороться. ОПТИМАЛЬНАЯ 30-45%
Можно управлять переключателем по таймеру. Их два варианта.
Можно настроить срабатывание по температуре. Все настройки идентичны настройкам для влажности, только выбираем температуру.
Немного про smart-переключатель Sonoff RF.
Отличается от Sonoff TH тем, что имеет радиомодуль (может управляться с помощью пульта, которого у меня нет). Также у него нет возможности работать с датчиком влажности и температуры. Остальное одинаково: управление по Wi-Fi с возможностью установки таймера.
Виртуальный пульт немного отличается.
В автоматическом режиме тоже (как у ТН) два вида таймеров.
Повторюсь. Для меня особого интереса не представляет, но применение обязательно найду.
Отмечу нюансы работы этих переключателей. Без интернета никакого управления вы не получите.
НО есть один большой плюс. Автоматический режим, настроенный на переключателях, будет продолжать работать независимо от наличия интернета!
При установке приложения на несколько телефонов управлять можно со всех, но только если на каждом из них выполнить вход в eWeLink под одним логином и паролем.
В конце подведу небольшой итог.
Smart-переключатели поддерживает удалённое управление по Wi-Fi, но только через облако:(Необходимо их привязывать к управляющему приложению eWeLink. А если какой-нибудь добрый дядя Ляо захочет управлять вашим умным домом? Для тех, кто ему не доверяет, придётся создать свой MQTT сервер, и включать/выключать нагрузку по своему желанию и правилам. Для тех, кто владеет навыками программирования, это не сложно. Для тех, кто спокойно относится к подобной проблеме – просто подключайте и пользуйтесь. Мне, например, всё-равно при управлении вентилятором в ванной комнате. Но когда время дойдёт до полноценного «Умного дома», буду что-то думать.
На этом всё.
Эти модули идеально подойдут для работы с вентилятором, кондиционером, увлажнителем воздуха. Можно организовать умную систему полива на даче. Даже газовым котлом можно управлять по времени и по заданной температуре в комнате.
Как правильно распорядиться сведениями из моего обзора каждый решает сам. Кому что-то неясно, задавайте вопросы. Надеюсь, хоть кому-то помог. Возможно, кто-то захочет помочь мне. Я буду очень благодарен.
Удачи всем!
Проверка на работоспособность и потрошка:
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.