Хотите сделать настоящий арбалет, который будет не только с виду похож на него, но и будет стрелять? Тогда не проходите мимо и читайте нашу статью, посвященную теме как сделать арбалет своими руками. В статье мы не только расскажем о тонкостях этого дела, но и покажем на фото весь процесс. Тема особенно актуальна в летнее время, когда можно выехать на природу и пострелять по мишеням. А сделанная вещь своими руками будет радовать не только глаз, но и Ваших друзей или знакомых, которые увидев такое изделие непременно зададутся целью и желанием обладать им!
Среди простых орудий, созданных собственноручно, определенно, выигрывает лук. Тем не менее, арбалеты также пользуются огромной популярностью. Если Вы хотите сделать арбалет своими руками , Вам следует лишь ознакомиться с приведенной ниже инструкцией.
В качестве примера выбрана средневековая конструкция ввиду ее простоты. Такой арбалет не требует сварки металла, его можно сделать в домашних условиях он также не предполагает наличия пружин, как в его других, более продвинутых вариациях. Все, что нужно для изготовления простого средневекового арбалета – желание мастерить.
Изначально нужно найти подходящую палку для основы конструкции. Рекомендуется использовать черемуху, так как после высыхания древесина сохраняет хорошие характеристики упругости. Когда подходящая ветвь найдена, следует аккуратно отпилить ее, полностью удалить кору и оставить сушиться в теплом месте.
Обычно срок сушки составляет порядка 5-7 месяцев.
Пошаговая инструкция:
Кроме этого рекомендуется сразу изогнуть палку, чтобы в дальнейшем она не треснула при обработке и фиксации, а также при эксплуатации. Если в округе нет черемухи, можно воспользоваться вязом или другой альтернативной древесиной.
Следует помнить, что для хорошей прочности, долговечности и упругости пускающей части домашнего арбалета нужно хорошенько выстояться. Более того, в данном случае существенно сократятся шансы на трещину во время эксплуатации арбалета.
Чтобы была возможность потренироваться и для исключения необходимости повторного ожидания, рекомендуется заготовить сразу несколько палок.
На ложе самодельного арбалета можно использовать любой тип доски или сухого дерева. Все зависит от того, насколько точно Вы желаете повторить средневековую модель орудия.
Когда древесина выбрана и обработана, в ее передней части нужно сделать выемку для размещения лука арбалета. Делать выемку можно любым инструментом от пилки по металлу до обычного ножа.
Следующим шагом изготовления арбалета своими руками в домашних условиях является сверление отверстий под болты для лука. Они размещаются на расстоянии в 8-10 см от передней части ложа. Ранее отверстия проделывали нагретым докрасна металлом, поэтому, Вы также можете воспользоваться этим методом, если под рукой нет подходящих инструментов.
Более того, если у Вас под рукой нет и болтов, воспользоваться можно тем же деревом.
Верхняя плоскость ложа должна иметь желобок, в котором будет размещаться болт арбалета. Часто такой желоб делают круглым, однако рекомендуется выстрогать его треугольным, чтобы повысить точность болта.
Когда все готово, можно фиксировать лук. Его прикладывают к проделанному вырезу в передней части ложа и крепко приматывают веревкой к установленным ранее болтам или их деревянным альтернативам. Этого будет достаточно, но для более плотной фиксации лучше воспользоваться клеем.
Последним элементом самодельного арбалета является организация спускного механизма. Обычно используют самый простой рычажной тип. На чертеже арбалета ниже показано, как действует такая система.
Когда спускается скоба-рычаг, штырь моментально пускает , и она запускает болт вперед. Важно то, что у данной системы нет никаких предохранительных механизмов, поэтому устанавливать болт нужно исключительно перед выстрелом.
Созданный арбалет должен обладать силой натяжения порядка 40 кг, поэтому конструкция не будет попадать в список холодного оружия. Натяжение тетивы осуществляется руками, поэтому дополнительные механизмы также не требуются.
Выше на фото схематично изображен арбалет со всеми необходимыми размерами. Его основная ценность в том, что бы понять, каких размеров должны быть его части по отношению друг к другу. Вся его длина составляет 732 мм, с высотой по точке крепления прицела 223 мм.
На чертеже «пистолетная» рукоять (по форме напоминает пистолет), для надежного и удобного хвата. Второе отверстие сделано для облегчения конструкции, так как общая толщина ручки из фанеры (можно сделать из дерева) 30 мм.
Плечи длиной по 302 мм, являются универсальным вариантом, их общая длина составляет 532 мм. Для первого раза достаточно сделать точно по указанным в схеме размерам, а после тестирования внести корректировки.
Еще лет двадцать назад лука или арбалета для индивидуального использования не существовало в природе. Некоторые чудаки и фанатики исторических реконструкций брались за их изготовление на собственный страх и риск, совершенно не представляя, что получат в итоге. И все потому, что длившийся несколько десятков тысяч лет процесс накопления опыта и оттачивания мастерства в изготовлении и пользовании метательным оружием в наше время был однажды прерван и предан анафеме.
Сейчас все эти раритетные знания достали из пыльных сундуков, научились делать луки и арбалеты с использованием современных технологий, а армия последователей Вильгельма Телля и Робин Гуда растет со скоростью геометрической прогрессии. И сегодня мы подготовили для вас чертежи и схемы, которые расскажут, как сделать арбалет в домашних условиях.
Несмотря на обилие интернет-магазинов, торгующих метательным оружием, а также фантастического по широте ассортимента продукции, есть немало желающих сделать арбалет самостоятельно. Большинство из них не знают с чего начать. Сегодня мы расскажем вам про основные конструктивные особенности арбалета. Эти знания помогут вам избежать ошибок при изготовлении, а также разочарований и травм при его использовании.
Перед началом работ стоит знать два основных момента.
Итак, давайте узнаем, как сделать простой арбалет в домашних условиях.
Видео ниже расскажет, как сделать арбалет в домашних условиях:
Источником энергии арбалета является лук – упругая пластина сложной формы, имеющая один основной изгиб и, как опцию, два дополнительных на концах. Начинать изготовление арбалета надо именно с этой детали и подгонять под нее все остальное – выбор типа натяжения (рекурсивный или блочный), размер ложи, тип спускового механизма.
Остро стоит вопрос о том, что использовать в качестве материала для лука: дерево, композит или металл?
Остается один безальтернативный вариант – металл. Если у вас есть под рукой старый «Москвич» с набором листовых рессор, то считайте, что вам повезло. Из всего пакета берется один лист – второй. Если вас не слишком пугают габариты, то и первый подойдет. Тем более, что у него есть на концах трубки – почти готовый кронштейн для крепления блоков или тетивы.
Для крепления лука к ложе используется колодка. Это П-образная конструкция, обхватывающая ложу спереди. Ее можно приварить к листу рессоры наглухо, но в этом случае при изгибе лука сварные швы будут испытывать чрезмерное напряжение на отрыв. Поэтому лучше на колодке закрепить шаровую опору от ВАЗ 2108. На ее штырь и крепится лук. Это удобно еще и потому, что на листе рессоры есть отверстие.
Если вы очень сильный, то можно остановиться на рекурсивном способе натяжения тетивы (как в , и др.) . Но лучше выбрать блочный (как в моделях , и др.). Для крепления блоков на луке, если вы выбрали второй рессорный лист, надо закрепить кронштейны на его концах. Болтовое (а еще лучше заклепочное) соединение предпочтительнее сварки, поскольку этот узел испытывает сильные вибрационные нагрузки. В качестве шкивов используйте детали механизма подъема стекол того же «Москвича».
Относительно тетивы напрашивается очевидное решение: тонкий металлический тросик. Но оно не вполне верное, поскольку стальные тросы плохо выдерживают переменные нагрузки. Лучше выберите альпинистский репшнур диаметром 5-8 мм.
Сделав лук и закрепив на нем тетиву, вы можете провести натурные испытания на изгиб. Отлично, если при этом у вас будет динамометр килограммов так на 100-150. В результате вы узнаете два параметра, необходимые для дальнейших работ: длину хода тетивы и нагрузку.
О том, как сделать ложу на мощный арбалет в домашних условиях, читайте ниже.
Для этой детали самодельного арбалета дерево – безальтернативный вариант. Но не всякое. В любом случае не осина, ольха, ель или сосна. Лучше бук, вяз, дуб. Заготовка, высушенная в течение лет двадцати. Понятно, что такого вам нигде и никогда не найти. Поэтому используйте влагостойкую фанеру толщиной в 7-9 мм. Из нее вырезают 3 или 5 контуров ложи, а потом склеивают этот пакет эпоксидной смолой. Не очень красиво, но чрезвычайно надежно.
Обычно арбалеты имеют ложу из пластика, как например, модели , и другие.
О том, как сделать самодельный спусковой механизм для арбалета в домашних условиях, расскажем ниже.
О том, как сделать арбалет из дерева (фанеры) своими руками, расскажет это видео:
Если вы не слесарь шестого разряда, то откажитесь от мысли сделать этот элемент самостоятельно. Приложите усилие и найдите УСМ от любой пружинно-поршневой пневматической винтовки. В самом сложном случае вам придется лишь доработать его зуб, удерживающий поршень – он может быть маловат для толстой тетивы.
Над спусковым механизмом устраивается кожух высотой от 2 до 5 см, необходимый для того, чтобы защитить его от влаги и грязи, а также являющийся основанием для прицельных приспособлений – планок под оптику или целика. Планки Вивера, Пикатинни или ласточкин хвост можно купить в любом интернет-магазине, торгующем пневматикой.
Передняя часть кожуха над спусковым механизмом выполняется в виде длинного (не более 10 см) упругого «хвостика», которым задняя часть стрелы удерживается на направляющей.
Канонически правильно боеприпасы для арбалета называются «болт». Но многие интернет-магазины торгуют арбалетными стрелами. Для арбалетов, имеющих винтовочную ложу, подходят длиной 14, 16, 20, 22 дюйма. Если быть абсолютно откровенным, то лучше магазинных вам стрел не найти. К сожалению, дешевле 150 рублей ни одна из них не стоит. Поэтому стоит попытаться изготовить их самому.
Сделать их можно из дерева, прямослойного, без сучков. Как вариант – использовать детали мебели – балясины от стульев, перил детских кроваток. Хорошие стрелы получаются из алюминиевых трубок диаметром до 2 см. При желании можно использовать даже электроды максимального диаметра, но они безнадежно гнутся при попаданиях и к ним сложно прикрутить оперение.
Для оперения используется тонкий пластик. Натуральные птичьи перья могут дать неожиданный эффект хаотичного изменения направления полета, поскольку имеют природные изгибы, которые надо уметь учитывать.
Главное условие для хорошего, ровного полета – балансировка. Центр тяжести у арбалетного болта должен находиться после первой трети длины от наконечника. Если он не металлический, то конец стрелы можно загрузить свинцовой проволокой, обмотанной вокруг древка.
К вопросу оснащения стрелы наконечником надо относиться без фанатизма. Точить металл на токарных станках, фрезеровать и полировать, придавая изысканные формы, – эти операция доступны немногим. Кроме того, такой наконечник чрезвычайно опасен. Если вам не требуется пробивать рыцарские доспехи, то деревянный болт можно просто заточить под углом 30 градусов, используя обычный нож.
О том, как самому сделать арбалет, который стреляет, своими руками из бумаги, карандашей и других материалов, расскажем далее.
Стрелялку зубочистками или спичками можно сделать из деревянной прищепки. Для этого разберите ее и переделайте:
Лапка пружины скользнет по длинной прорези, щелкнет по зубочистке и заставит ее вылететь.
О том, как сделать мини-арбалет из карандашей своими руками в домашних условиях, смотрите в видео ниже.
Обязательно к прочтению!
Изготовлением самодельного оружия , в частности арбалетов и луков, реже ножей, занимаются, как правило, подростки и молодые люди до двадцати, двадцати трех лет. Люди старшего возраста предпочитают купить фирменное оружие заводского изготовления . Впрочем, бывают исключения.
Например, человек в возрасте может быть увлечен самостоятельным изготовлением оружия на уровне хобби и коллекционирования. Но чаще всего его увлечение становиться более близким к профессиональным работам, так как не является одноразовым порывом. По статистике на этом сайт посещает в основном молодежь от четырнадцати до двадцати восьми лет (если верить данным метрики Яндекса). В основном их интересует методы и способы изготовления любого самодельного оружия .
Однако при непрофессиональном отношении к предмету интереса и отсутствием технических навыков, создание самоделок, может привести к нежелательным травмоопасным ситуациям, могущем нанести вред здоровью и даже, в некоторых случаях, жизни молодым экспериментаторам. Поэтому, если вы загорелись идеей, приобрести во что бы то ни стало один из видов разрешенного оружия , то лучше купить его в магазине, либо обратится к квалифицированному специалисту. Конечно в этом случае понадобятся определенные затраты, но они не такие критичные, как кажется на первый взгляд. То есть, ваше здоровье гораздо дороже, чем затраченная на покупку, например арбалета, некоторая сумма денег.
Естественно, не все молодые люди имеют в своем распоряжении доступные средства на приобретение оружия , и не все имеют право на его использование, даже если оно относится к разряду спортивных, в силу своего возраста. Поэтому в специализированных магазинах его могут продать лишь лицу достигшего совершеннолетнего возраста и имеющим соответствующий документ, разрешающий приобретение и использование оружия в личных целях.
Иначе обстоит дело с оружейными интернет магазинами , для которых неважно кому высылается оружие, и все опросы при регистрации имеют формальный вид. Но как уже говорилось выше подростки, не достигшие восемнадцати лет, редко имеют собственные доходы и поэтому в большинстве случаев спортивное оружие приобретается с ведома родителей и при их непосредственном участии.
Подробнее для любителей готовых чертежей лож
Обращаем Ваше внимание, что арбалет изготавливается “от лука”. То есть, какой есть лук, арбалет будет подстроен под его параметры, ведь каждый лук обладает своими уникальными параметрами – усилием натяжения, длиной хода натяга, длиной плеч наконец. Далее, замок тоже соответствует заданным запросам, у него своя геометрия и она не всегда может подходить для нужного типа ложи. Так что смысла в подобных чертежах нет и рассматривать их можно лишь как илюстрацию для понимания общего принципа компоновки деталей.
Некоторые особенности изготовления ложи для арбалетов заслуживают более пристального внимания, позволяя сэкономить материал и нервы. При изготовлении ложи для блочного лука обратите внимание, что паз в ней под перекрещивающиеся участки тетивы надо продлить в сторону замка, так как при натяжении концы лука с блоками отгибаются назад. Иногда неверный рез заставляет вкорне менять расположение узлов, что влечёт за собой изменение конструкции изделия вцелом, подчас не в лучшую сторону. Не забывайте оставлять хотя бы миллиметр на запас. Фрезеровкой можно лишь задать начальную форму, например, замочного паза, а окончательно довести его с помощью маленькой стамесочки и напильников с надфилями.
Небольшое замечание об окончательной обработке лож
Часто задаётся вопрос о том, где взять чертежи ложи, ложу можно сделать хоть из ножки стула, однако сам арбалет в конечном итоге не должен представлять просто конструктор из нелепых деталей, а должен являться изделием, выполненым в едином стиле. Например, целостно и сбалансированно смотрятся арбалеты в стиле средневековья с мощным луком, кованной фурнитурой, жёстким замком и грубой деревянной ложей; или же лёгкий и изящный спортивный арбалет с оптикой, тонким и хлёстким луком, анатомической ложей; не говоря уж о футуристических арбалетах с полированными металлическими поверхностями, лазерным целеуказателем, литой из титана ложей и сверхсложным замком. Другими словами, конечная отделка зависит от Вашего вкуса, но не забывайте, что судить о нём будут по Вашему арбалету.
Подробнее о направляющих
Качественные направляющие являются важнейшим элементом, влияющим на точность стрельбы, так как устанавливают начальную ориентацию болта (стрелы). Их можно изготавливать из любого материала, желательно обладающего низким коэфициентом трения. Хотя на направляющие практически не приходит никакой нагрузки, они должны иметь достаточную прочность для сохранения прямолинейности. Поэтому, неплохо их изготавливать как отдельную деталь, прикрепляемую к ложе в точках на её концах. Это даёт возможность при необходимости легко её поменять, например в случае повреждения или перехода на другой вид болтов, к тому же такой крепёж позволяет “отвязать” направляющие от деформируемой ложи. Продольный направляющий паз для болта обычно имеет глубину в треть диаметра древка, чтобы плоскость тетивы совпадала с осью болта. Удобно когда узкий паз под нижнее оперенье проходит сквозь направляющую, тогда случайные хвоинки при стрельбе в лесу, например, не будут мешать ходу болта.
Как уже оговаривалось, наравляющие удобно изготавливать отдельно от ложи. Материалом может послужить металл, пластик или дерево. Необходимый тонкий продольный паз можно сделать тонким ножовочным полотном электролобзика либо сделав направляющую из двух половинок, что тоже весьма удобно и имеет свои преимущества. Особенно важным фактором при изготовлении является соблюдение абсолютной прямолинейности и параллельности. Естественно придётся приложиться наждачной бумагой или полировочным волосатым кругом. Размеры совершенно не критичны и определяются лишь длиной участка ложи от колодки до замка, соответствуя беговой (посадочной) части болта, а так же диаметру древка болта и типу его оперенья. Болт должен свободно, но без люфтов ложиться в направляющий паз, оперенье не должно ни за что задевать. Направляющие устанавливаются таким образом, чтобы ось вложенного болта совпадала в передней части с поскостю крепления тетивы (! нюанс) на луке, а в задней части, проходила через заправочный вырез замка. Нюанс заключается в том, что вот именно передняя часть направляющей должна быть неначительно выше указанной плоскости, чем обеспечивается некоторое скольжение тетивы, толкающей болт. Естественно, что всё должно быть в разумных пределах, а деревянную поверхность направляющей необходимо защитить от истирания тетивой дополнительными металлическими накладками.
Замок
Замок из прищепки и консервной жести вряд ли заслуживает какого-либо внимания. Замок для арбалета является очень важной деталью. Бытует мнение, что чем проще замок, тем он надёжней, однако я бы трактовал несколько иначе – чем качественней замок, тем он надёжней. К изготовлению замка надо отнестись с особым вниманием, ведь от его работы зависит удобство и безотказность, а так же чёткость срабатывания, а значит и точность стрельбы. Немного о функциях замка. Хороший замок должен обеспечивать гарантированное удержание тетивы на снаряжённом арбалете а так же чёткий спуск в необходимый момент прицеливания. Именно в соответствии с первым пунктом, в конструкции замков вводят дополнительные блокираторы и предохранители, а со вторым – промежуточные разгрузочные рычаги и повторители. Выбор конструкции замка опять же зависит от Ваших слесарных возможностей и потребностей, причём тут можно вволю проявить свои творческие наклонности по модернизации существующих образцов и разработке собственного. Лично мне понравилась конструкция профессиональных замков, представленная на одном из сайтов. Велосипед изобретён, но изобретён ли ещё?
Чтобы легче было врезать замок, необходимо ещё при его проектировании стараться придать ему максимально простую форму. То есть замки с различными впадинами вряд ли удастся аккуратно упаковать в ложу, в то же время плоские, прямоугольные замки в этом плане не вызывают особых проблем при врезании в ложу. Важно учесть, что замки должны быть закреплены надёжно, без люфтов, иметь максимальную площадь контакта с ложей для снятия нагрузки. Часто не берётся в расчёт то простое обстоятельство, что на замок приходится вся нагрузка натяжения. То есть, если Вы делаете арбалет с луком в 300 кг (наверно на слона), то на детали замка, естественно, будет приходить из них все 300 кг + ударная нагрузка и прочее, а вот ложа при этом должна умудриться в самом тонком своём месте (обычно там, где она ослаблена замочным пазом), пережить все так же 300 кг + скручивание и прочие непараллельные нагрузки. Опять-таки на некоторых чертежах замки имеют точки крепления слишком близко к краям или отверстия малого диаметра под тонкие болты или шурупы. Если для металла эта величина оказывается приемлема, то для дерева надо предусмотреть некоторый запас. Так что, подводя итоги всех факторов, можно сделать вывод, что замок должен обладать минимальными размерами, в частности шириной, иметь максимальную поверхность соприкосновения с пазом, то есть плотно прилегать своей передней поверхностью в пазе, а болтами лишь фиксироваться на ложе. К тому же сама ложа должна обладать достаточной прочностью в самой слабой своей части в расчёте нагрузки натяжения лука. Так что для монстров лучше всё-таки изготовить ложу из металлического профиля, а на обвес уже пустить накладки из красивой прочной древесины. Особых рекомендаций по поводу выбора дерева я дать не могу в меру своей некомпетентности по этому вопросу, хотя я лично предпочитаю бук.
Для тех, кто не проживает в регионах произрастания этого замечательного дерева посоветую обратить пристальное внимание на старые пианино у ваших знакомых и друзей. В них бук встречается в виде массивных силовых балок для подвеса рамного чугуна. Рискую вызвать гнев эстетов, но пианино в наше время легче найти чем кусок хорошей деревяшки. Спишем это варварство на побочный продукт искусства. Для любителей металла. Отличные профили из алюминия и сплавов можно обнаружить в офисной мебели. Жёсткие прямоугольные профили сейчас повсеместно используются в некоторых станках. Замечательная тонкостенная труба из чернённого металла есть в …. большом наклонном планшете как у конструкторов или чертёжников. Не знаю, причём тут вояки, но такую трубу можно использовать и в мощных пневматических и лёгких огнестрельных системах, а так же для мортирок под фейерверки. Можно так же отливать ложи из алюминия и сплавов, с последующей фрезеровкой пазов и прочего, но это уже больше вопрос технологии и вкуса.
Напомню, что на замок действует сила натяжения лука! Значит, замок обязан выдерживать без потери работоспособности воздействие больших нагрузок, так что жесть как материал сразу исключается. Предлагаемая миллиметровая сталь, после обработки уже 0.8 мм, можно использовать только на небольших по мощности арбалетах иначе замок просто деформируется. К деталям замка тоже стоит присмотреться. Основной зацеп работает под полной нагрузкой, так что используйте сталь покрепче, а ось потолще. На расцепитель, освобождающий зацеп, в зависимости от конструкции и рычага, действует сила поменьше. Прочие детали можно делать уже исходя из их назначения и нагрузки на них, не забывая при этом о запасе прочности и износоустойчивости. У конструкторов-оружейников есть технология конструирования механизмов настоящих оружейных замков “на иголочках”, это когда из картона вырезаются контуры предполагаемых деталей замка, пришпиливаемые булавками в точках их осей к фанерке. При этом есть возможность сразу увидеть взаимодействие деталей между собой, подправить, а потом уже воплотить всё в металле. В принципе, остаётся лишь только выбрать подходящий замок, дальнейшая модернизация может быть достигнута применением качественной стали, некоторой модификации спуска и оснащением замка дополнительными устройствами, регулировками и т.д.
Конструктивно для арбалетного снайпинга больше подходят замки с так называемым “орехом” или схожей конструкции зацепа. Зацеп свободно вращается на оси, близкой к центру масс, благодаря чему происходит очень мягкий безрывковый спуск. Такие замки придутся по душе любителям высокоточной стрельбы и представительницам слабого пола (встречаются и такие в этом деле!), а вот по-голливудски лязгающие и клацающие агрессивные замки будут более кстати в системах угрожающего милитаристического или средневекового стиля исполнения. В одном из замков”профи”, конструкцию которого я взял за основу своего, есть предохранитель и блокиратор, исключающий спуск тетивы без заправленного болта, что довольно продуманно для сохранения тетивы. Добавив прорезь в верхней части зацепа удалось обеспечить безударное взаимодействие тетивы на нок, задний торец болта, в простонародьи “попочку”.
Колодка
Предназначена для крепления лука или его плеч непосредственно к ложе. Колодка работает в очень напряжённом режиме, испытывает ударные нагрузки, поэтому должна обладать существенным запасом прочности. Изготавливается из алюминиевого литья или металла, рассчитывается в зависимости от используемого лука. На колодку для раздельных плеч лука воздействует больше сил с разными векторами. При конструировании колодок надо грамотно использовать различные укосы, и треугольники, что позволяет значительно сэкономить в весе при той же жёсткости детали. Колодка может быть съёмной для уменьшения габаритов арбалета при переноске. Есть определённая особенность в способе крепления плеч лука к колодке, заключающаяся в том, что предпочтительнее использовать крепление на резьбовых зажимах чем на заклёпках, однако лучше вообще не ослаблять плечи лука отверстиями. (!) Обратите особое внимание на крепёж плеч лука, учитывайте правило рычага, которое вкупе с усилием натяжения лука складывается в нескромную величину. Удобнее всего делать колодку из толстой листовой стали, изгибая заготовку подобно оригами.
Лук является основной частью любого арбалета
Конструктивно проще использовать монолук из прочной и упругой стали, однако применимы и некоторые пластики. Самое простое – использовать готовые луки для спортивной стрельбы. Можно изготовить из любой упругой пружинящей стали, например рессор. Мы применили мощную пружину от какого-то реликтового адского капкана. Наборный лук, состоящий из пакета полос, имеет огромные потери на трение между полосами. Даже если смазывать полосы чем-нибудь вроде “ER”для уменьшения трения, использование такого лука нецелесообразно. Если Вы хотите сделать съёмный лук на защёлках, то советую закрепить лук к колодке намертво, а вот уже саму колодку можно сделать плотно пристёгивающейся к ложе. Вообще, разбирая физику лука, можно отметить, что лучше лук с развитыми плечами, которые имеют некоторое сужение к концам. Такой лук, равномерно изгибаясь, накапливает много энергии. Однако большие луки требуют более длинной ложи из-за увеличенного хода натяга, что неприемлемо. Древние арбалеты, судя по источникам, били на 200 шагов. Так это они “били”, вышибая всадников с коней, а для большей дальности стрельбы уже нужны совершенные прицелы, да и сейчас из автоматов никто не стреляет на большей дальности, нет смысла. Подробнее о дальности стрельбы поболтаем в абзаце о болтах.
Если есть возможность, то можно выковать лук из подходящего металла, причём лучше сразу предусмотреть места крепежа тетивы на колодке. Опять таки, делать блочную схему лучше, если лук обладает большой мощностью.
Кронштейны блоков, сами блоки работают на усилии натяжения лука + сила сжатия тетивы + ударные нагрузки. Блоки можно выточить из подходящего по прочности материала, однако необходимо максимально разгрузить плечи лука. В большинстве случаев выбор алюминия как материала блоков весьма удачен. Для тех, кто испытывает затруднения в изготовлении блоков, порекомендую заглянуть в старые катушечные магнитофоны. В некоторых моделях встречаются замечательные заготовки для блоков из алюминиевого сплава, надо только спилить лишнее. Для облегчения блоков в них просверливаются отверстия или вырезаются окна. Ещё можно заглянуть в старые приёмники, где веньер основан на тросовой системе. У вояк много старой радиоаппаратуры с такими блоками. Небольшие блочки есть на древних стоматологических бурстанках. На профессиональных арбалетах блоки бывают овальной формы. Это обусловлено тем, что блок поворачивается лишь на небольшой угол. Думаю, что факт некоторого выигрыша при использовании блочной схемы против обычного, рекурсивного, очевиден, однако дальнейшее увеличение числа блоков даёт всё меньший результат. Так что собирать гирлянду из 6,8,10 блоков нет смысла. Четырёх-блочный арбалет способен натянуть даже ребёнок. Замечу, что блочный лук работает мягче чем рекурсивный, что улучшает точность стрельбы, к тому же усилие на разрыв тетивы на нём меньше, видимо из-за подгрузки тетивы блоками.
В качестве метательного средства на некоторых экзотических моделях иногда используются пружины, однако они имеют большой вес, объём, малый ход и огромную энергию, что в свою очередь влечёт усложнение конструкции и требует высококачественной стали для замков. Сжатая автомобильная аммортизаторная пружина запросто может оторвать человеку руку или ногу. Выстрел такой пружиной в мешок со слежавшимся цементом пробил его, а сама пружина улетела за ряд соседних гаражей. Очень опасная и неудобная вещь.
Болт – стрела для арбалета
Болт – поражающий элемент этого вида оружия. Обладает большим (ударение на первый слог) останавливающим действием чем пуля(!). Кевларовые бронежилеты тоже теряют эффективность против такого привета из средневековья. Так что было бы уместно ещё раз напомнить о соблюдении правил безопасности при стрельбе из арбалета, несмотря на то, что статья посвящена несколько другой теме. Ранение болтом часто может оказаться смертельным! Летальный исход пострадавшего может быть вызван даже просто видом торчащего из тела болта!
Итак, болты. Изготавливаются из любого прочного материала, обладающего малой массой и достаточной упругостью. Можно сделать из подходящих заготовок прямослойной древесины, причём слои дерева должны быть расположены продольно, что даёт стреле гибкость. Без малой механизации в виде хотя бы электродрели тут обойтись сложно. Болт должен иметь совершенную форму, центр тяжести обычно находится между первой и второй третью болта, причём уже в сборе (!), однако возможно варьировать этот параметр на своё усмотрение. Изменить массу болта можно подбирая разный материал для древка, размеры и материал наконечников и носков. Деревянные древка болтов для защиты от влаги пропитываются защитными составами и хранятся обычно в горизонтальном положении. Замечательные болты можно сделать из секций сломанных телескопических удочек из стеклопластика. Они обладают большой прочностью при малом весе и не боятся сырости. Обращаю внимание, что все болты должны быть максимально близки по весу и размерам иначе с каждым новым выстрелом Вас будет ждать сюрприз, особенно при стрельбе на предельной дальности. Вообще арбалет сам по себе позволяет стрелять довольно тяжёлыми стрелами, хоть сварочными электродами, так что чётко определить оптимальный болт довольно сложно. Подбирая опытным путём массу болтов для Вашего арбалета, не забывайте про золотую середину: лёгкий болт быстрее теряет скорость, а тяжёлый болт далеко не летит. Инструкция по самостоятельному изготовлению болтов – .
О дальности стрельбы
Арбалет, есть арбалет. Болт, как стрела, запускается с относительно небольшой начальной скоростью, имеет достаточно большое сопротивление воздуха и небольшую массу, так что чисто физически не может лететь очень далеко, надо быть реалистами. Для подобных вещей есть огнестрельное оружие. Кстати, оглядываясь в древность, арбалет ценился именно тем, что использовался исключительно для истребления тяжёлой кавалерии на средних дистанциях, имея в своём арсенале короткую и тяжёлую стрелу. Статьи, в которых упоминается стрельба чуть ли не на километр, я считаю чисто юмористическими.
Наконечники болтов делаются исходя из поставленной задачи для данного типа. Охотничьи болты вообще снабжаются жуткого вида четырёх- или трёхлопастными гарпуноподобными наконечниками. Для спортивной стрельбы применим практически любой твёрдый материал. При стрельбе по твёрдым мишеням болты часто разрушаются. Лучше наконечники делать с выемкой для насаживания на древко болта. Наконечники, закрепляемые в распил древка обычно расщепляют его при попадании в твёрдое препятствие. Наконечники из резины не имеют смысла. Диаметр наконечника может превышать диаметр болта, если древко длиннее направляющей.
Тетива
Хорошая тетива при должном уходе будет служить долго. Изготавливается из стали (тросики, струны), полимерных лес или плетётся из шёлка. Насчёт последних не знаю, сейчас огромное количество синтетических материалов. Кевлар для изготовления тетивы должен пойти, как материал с большим удельным сопротивлением на разрыв. Для мощных арбалетов можно для тетивы использовать тонкий стальной тросик. Встречается везде в мото- и автотехнике. Замечу, что плетёная тетива легче переносит разрывные нагрузки ввиду того, что часть энергии уходит на трение между сплетёнными нитями. Предохраняйте тетиву от истирания об ложу специальными накладками из металла или пластика.
Прицельные приспособления
Вообще-то это дела Вашего вкуса. Использование тех или иных прицелов зависит от дальности и характера стрельбы арбалета. Оптические прицелы для оружия на сто или меньше метров вообще как-то нелепы, хотя арбалет с оптикой выглядит довольно хищно. Обладают большой массой и запредельной стоимостью, требуют стандартной установочной планки, удобны для стрельбы по статичной цели. Установка коллиматорных прицелов в данном случае более оправдана, к тому же появляется возможность вести стрельбу навскидку. Ещё проще и лучше для арбалетов простые диоптрические прицелы, а простейший открытый прицел сделать вообще не составит труда. Про оптику пока умолчу, а вот на изготовлении открытого или диоптрического прицелов можно остановиться. Дело в том, что между осью полёта болта и осью арбалета есть некоторая разница, не говоря уж о навесной траектории полёта стрелы, так что для прицелов необходимо предусмотреть возможность тонкой подстройки с помощью соответствующих винтов. Для этого крепление прицельных приспособлений делается с овальными отверстиями, допускающими некоторое смещение, либо в теле креплений устанавливаются регулировочные винты с мелкой резьбой, смещающие при вращении сам прицел. Пристрелку прицелов лучше всего производить в закрытом помещении или в безветренную погоду. При этом сам арбалет закрепляется на массивном неподвижном основании, например, струбцинами. Далее делаются пробные выстрелы одной эталонной стрелой. Разницу точки прицеливания и точку действительного попадания болта на данной дистанции корректируют регулировочными винтами прицела. Затем дистанция стрельбы меняется и процесс повторяется. Таким образом можно отградуировать любой прицел на любую дистанцию стрельбы. Аналогично делается ввод поправок на ветер (фронтальном против ветра, под углом навстречу, под углом по ветру, при боковом, по ветру).
Устройства-натяжители, типа различных “козьих ног” легко изготовить из подходящего металла, изменив размеры данных под геометрию собственного арбалета, однако подобные приспособления скорее необходимы для взвода очень мощных арбалетов с рекурсивными луками или являются просто удобным излишеством, так как блочные луки даже изрядной мощности можно взвести вручную, хотя и в перчатках.
На этом теоретическая часть инструкции, как сделать арбалет закончена, смотрим фото и пояснения ниже:
Чтоб сделать арбалет нам понадобится деревянная палка и кусок железа
Палка делается приблизительно по этим размерам
Была взята одна рессорная пластина 650Х100Х8. Болгаркой не спеша отделяем нужное. Размеры арки по середине – 35 мм., а по краям – 18 мм.
На наждаке сужаем плечи,равномерно от центра к концам пока не дойдём до 5 мм. в толщину. На арку в таком виде натягиваем (трос) стальную проволоку. Зажимаем в тиски. Строго по центру вставим кругляк для того чтоб не мешал арке при изгибе. Натягиваем и одновременно проверяем усилие и расстояние натяжения. Из этих параметров и будем плясать в дальнейшем.
Как в “Золотом теленке”: берём гирю и пилим. И вот что получилось. Самая главная деталь в арбалете. Зацеп или кошка.
Но, чтобы изготовить нормальный замок, нам потребуется шептало и спусковой крючек. В верхней части штифта делается лунка чтобы болт полосковой пружины попадал в эту лунку и фиксировал штифт от перемещения.
Приступаем к изготовлению корпуса замка
Всё это тщательно примеряем и сверлим отверстия под штифты
Приступаем к изготовления защиты курка. Берём деревянную палку и примеряем.
Выдалбливаем место под замок
Вставляем замок
Чтоб прикрепить целик изготавливаем ласточкин хвост. И припаиваем. Я это сделал ПСРом, но можно и ПОСом. Всё зависит каким способом будем воронить (какая температура будет).
В арке просверливаем на краях два отверстия для крепления хомутов. Многие спрашивают можно ли просверлить рессору. Отвечаю – свободно. Победитовым сверлом подправленным на алмазном круге.
Вытачиваем ролики
Вытачиваем ролики
Подгоняем хомуты в нужный размер. Приступаем к изготовлению хомута крепления арки.
Изготовление стремени
Вот так я заделываю концы тетивы. Не бить, а обжимать патроном токарного станка.
В стадии изготовления и готовый вид
Готовый вид
Приступаем к очень серьёзной операции – воронение. Специально показываю неудачное воронение.
А вот удачное воронение
Берём палку и делаем канал для направляющей
Приклеиваем планочку
Сейчас берёмся за приклад, но осторожно с инструментами
Убираем лишнее. Палка взятая мною это дикая черешня. Подойдёт берёза,орех и др.
Лакируем. Но тут кто какому лаку даёт предпочтение.
Излишества. Но, по моему, радует глаз.
Важно чтоб зазор между тетивой и ложем был 2 мм. Расчёт простой – середина диаметра болта.
Вид снизу
А на арку натянул термоусадочную плёнку. И вид придаёт и защищает в случае поломки арки от осколков.
Готовый вид
После 40-50 выстрелов лопнула тетива.
Я решил добавить ещё 2 ролика.
Для облегчения конструкции ролики были заменены на капролоновые. При расстоянии 30 см. от тетивы до зацепа и усилии 85 кг. с добавлением роликов усилие на арку уменьшается, а скорость стрелы увеличивается.
Источник cazac.ucoz.com
Еще одна подборка – профессиональные чертежи самодельного блочного арбалета (скачать бесплатно)
Для просмотра в полном размере кликните на картинку.
История этого странного, но вполне смертоносного гибрида началась лет пять назад. Немолодой любитель луков Том Батлер, за десятилетия своего увлечения растративший прежнее здоровье, решил перейти на куда более лояльный к физическим кондициям стрелка арбалет. Возмущению его не было предела: тяжеленная, громоздкая (и дорогущая) блочная машина не только не одарила старого лучника почти забытыми ощущениями от выстрела, но и чуть не отняла остатки здоровья. А когда дело дошло до операции на плече, Том задумался, как объединить обычный блочный лук с арбалетными техническими решениями.
Точнее, ему повезло на одной из оружейных выставок познакомиться с Джерри Хикори, владельцем небольшой фирмы и автором замечательного изобретения – своеобразной помеси лучного релиза с легкой арбалетной направляющей. Последний с радостью предложил новому товарищу опробовать свое изделие.
А вот так устройство «In-Line Draw-Loc for Compound Bows» выглядело, будучи установленным на лук Батлера (обратите внимание на рукоятку, по-релизному перпендикулярную плоскости лука).
Его восторгу не было предела. Два увлеченных человека быстро подружились, а через год компания «Hickory Creek» предоставила Тому первый образец арбалета «Hickory Creek 18″ In-Line Vertical Crossbow» (фото)
С год назад он появился и в России, правда, по весьма нескромной цене. Как видите, сохранив общую идею, конструкцию существенно переработали. Теперь это не приставка к луку, хотя ее выпуск тоже продолжается, а полноценное самостоятельное изделие.
Я вовсе не призываю покупать его. Да и не о нем, собственно, речь.
Для фанатов лучной традиции сама мысль об использовании данного девайса будет натуральным оскорблением лучших чувств. Арбалетчикам тоже не очень ясно, зачем еще один огород городить. В общем, ни богу – свечка, ни черту – кочерга.
И тем не менее…
Предлагаю немного задуматься. В первую очередь тем, кто очень хотел бы стать лучником-любителем или, наоборот, продолжить многолетние тренировки, но, подобно Тому Батлеру, физически не сможет этого сделать – возраст, травмы суставов, да просто боли в них при попытке натяжения тетивы даже не слишком сильного лука. Во-вторых, тем, кому просто не нравится сама концепция мощного арбалета с его весом и габаритами.
Ну, а в-третьих, я, например, уже давно понял, что для охоты буду использовать именно арбалет. В первую очередь потому, что из 70-80-фунтового блочного охотничьего лука, не говоря уже о классическом, просто не смогу уверенно попадать в убойную зону. Да что там, даже из ГОСТовского максимально сильного 60-фунтового «лука для отдыха и развлечений» вряд ли это будет регулярно получаться. А принцип «не уверен – не стреляй» никто не отменял.
Мой первый «блочник» был как раз на 60 фунтов. Это при стандартной растяжке в 28 дюймов, хотя конструкция позволяла довести данный показатель до 30”. В последнем варианте он уже явно соответствовал бы охотничьим критериям. Другое дело, что людей с антропометрическими данными для такой растяжки найдется еще меньше, чем успешных стрелков из мощных луков.
С устройством «In-Line Draw-Loc for Compound Bows» все обретает более веселые краски. В том числе и с точки зрения экономики.
В лучном сообществе коротенькие «блочники» (с малым «акселем») справедливо рассматриваются исключительно как охотничьи, какой бы мощью они ни обладали. Выстрел из них не так стабилен, как из более габаритных и тяжелых собратьев, их основное достоинство именно в компактности и легкости – особенно для ходовой охоты. Стоят все они, как правило, значительно дешевле заточенных под спорт моделей и тем более охотничьих арбалетов. Даже тайваньских и китайских.
Блочный полноразмерный арбалет из Юго-Восточной Азии плюс «правильные» охотничьи плечи обойдутся тысяч в 40. Если же для объективного сравнения ориентироваться на качественный уровень заокеанских охотничьих луков, например, «Mission», «Bear» или «Hoyt», и покупать соответствующие американские или канадские арбалеты и плечи, то ценник придется как минимум удвоить.
Теперь луки. Смотрите сами: типичный представитель маленьких охотников «Mission Craze» (такой как раз и был у меня) или «Hoyt Ignite» даже сейчас стоят около 25 тысяч (на фото).
Кроме самого лука, придется приобрести прицел и охотничью «волосатую» полочку. Роль релиза будет выполнить фирменная «In-Line Draw-Loc» (ок. 170 долларов), но можно обойтись и без нее. Присмотритесь к более подробной фотографии заокеанского изделия.
Давайте будем честными, подобную конструкцию, включая спусковой механизм, в состоянии воспроизвести слесарь средней квалификации, не говоря уже о наших самодельщиках. Для последних «Draw-Loc» это далеко не «бином Ньютона» и даже не нано-технологии. Зайдите, интереса ради, на любой оружейный сайт в соответствующий раздел и оцените уровень расчетов тех же спусковых механизмов и вообще инженерный потолок так называемых «самоделок». Вот, специально для примера, сверхкомпактный пружинно-блочный лук «Кобра» на базе .
Итак, постараемся подвести итоги.
Сначала – минусы «вертикального арбалета».
Главный: это не лук, и он никогда не сможет подарить неповторимые лучные ощущения приверженцам этого замечательного оружия.
Хотя, объективности ради, следует сказать, что как раз по ощущениям и технике прицеливания «гибрид» все же ближе к луку. А значит, и охотиться с ним интереснее и сложнее, нежели с упора из массивного арбалета, оснащенного оптическим или ночным прицелом.
Теперь плюсы.
Главный: это не арбалет, но он при впятеро меньшем весе и вдвое меньшем ценнике с затянутыми «лимбами» и максимальной растяжкой позволит достичь примерно тех же показателей убойности.
Про комплиментарность к стрелкам с физическими недостатками и иными ограничениями было написано выше. Для новичков лучно-арбалетный «кентавр» также может стать ступенькой от детской рогатки к настоящему блочному луку, по крайней мере, позволит быстро освоить специфику его прицельных приспособлений. А направляющую с рукояткой можно снять за пару минут, затем выставить свою длину растяжки и при необходимости ослабить лимб-болты крепления плеч – всё, мы снова имеем законный лук «для отдыха и развлечений».
Кстати, что касается Закона. По всем формальным признакам такой, скажем, 70-фунтовый «кентавр» в сборе будет соответствовать арбалету. То есть вполне себе попадать в «игрушечно-спортивный» сегмент с усилием до 95 фунтов.
В криминалистических требованиях, правда, есть и иные параметры, вроде максимального рабочего хода тетивы, но – и это особо подчеркнуто – определяющим является именно сила натяжения. К тому же по направляющим, размаху плеч и иным показателям под эти второстепенные требования, откровенно говоря, не попадают и большинство полноразмерных арбалетов, свободно продающихся в наших магазинах. Ну, а при несчастном случае или, упаси господи, преступлении (том же браконьерстве) его орудием будет признано вообще любой устройство или предмет – от детского пистолетика до обычного кирпича.
Так что, будьте аккуратны и внимательны.
Арбалет – это метательное оружие, представляющее собой усовершенствованную конструкцию лука. Его преимуществом является возможность прицеливаться без лишних усилий. Технические характеристики орудия увеличивают убойную силу и точность стрельбы. В нашей стране использование такого вида метательного оружия непопулярно, поскольку сложно найти необходимую конструкцию. Инвентаря очень мало, однако интерес у пользователей довольно высок. Арбалеты стоят довольно дорого. Тем не менее, устройство орудия довольно простое, поэтому его легко можно сделать своими руками.
В первую очередь стоит отметить, что использование метательного оружия с силой натяжения более 43 кгс является незаконным, будь оно самодельным или куплено у официальных производителей. Сегодня, главным применением арбалета являются спортивные соревнования и активный отдых.
Само устройство впервые было создано две с половиной тысячи лет назад на территории Китая. В Европе орудие получило популярность лишь к началу двенадцатого века и использовалось исключительно для военных целей. Позже самодельные арбалеты использовались для охоты. Однако дорогостоящие механизмы и специальные стрелы могли позволить себе лишь богатые люди.
Стрелы для такого вида оружия гораздо тяжелее и чаще называются болтами. Их применение необходимо, поскольку сила натяжения тетивы значительно выше и требует использования тяжелых снарядов. Они же в свою очередь обеспечивают увеличенную мощность при попадании. Сейчас, запрет на охоту с метательным оружием на территории России и стран СНГ не позволяет использовать арбалет для поимки дичи . Метательные орудия используются исключительно для спортивных целей.
Лук и арбалет имеют несколько явных отличий, которые требуется учитывать при создании орудия своими руками. Главными отличиями являются:
Сила натяжения. Поскольку устройство арбалета позволяет натягивать тетиву с большей силой, требуется надежный механизм, не дающий сбоев. При его покупке не стоит скупиться, ведь он гарантирует не только безопасность, но и долговечность. Также удобно использовать приспособление для натяжения тетивы.
Использование болтов. При добавлении пружины, удерживающей снаряд, орудие можно использовать под любым необходимым углом. Прицел. Установка дополнительного оборудования позволит обеспечить точность и легче выполнять выстрел от плеча по аналогии с огнестрельным оружием.
Кроме того, при создании метательного орудия своими руками стоит особое внимание уделить способу натяжения тетивы. Их существует несколько. Наиболее надежными и популярными являются:
Ножные или ручные скобы. Очень востребованный вид натяжения. Однако его применение доступно лишь для арбалетов с небольшой мощностью. Ремень и крючок. Данный способ позволяет зафиксировать станок орудия ногами, подобно первому примеру. При сгибе, крючок цепляется за тетиву, а восстановление положения производит ее натягивание и фиксация. Усовершенствованным видом второго способа является канат с применение роликов. Крепление также устанавливается на ремне. Использование двух изогнутых рычажков, укладываемых на штифты, называется «козьей ножкой». Штифты выступаю по обе стороны ложи. Владелец тянет противоположную сторону к себе, тем самым осуществляя натяжение. Отжимной рычажок. Суть способа заключается в сцепке крючка и скобы на спереди ложи. Таким образом, тетива отжимается назад. Использование зубчатой рейки и ворота. Очень древняя технология, появившаяся в пятнадцатом веке в Германии. Натяжка осуществляется воротом, что позволяет применять метод для очень мощных арбалетов. Очень подходит для охоты, поскольку имеет убойную силу.
Существует также множество других способ натяжения тетивы для определенных видов орудия. Однако они применяются гораздо реже и использовались в давние времена. Их безопасность значительно ниже, что не гарантирует правильности использования оружия. Для создания арбалета своими руками рекомендуется использовать один из вышеперечисленных способов.
При создании арбалета своими руками важно понимать, что конструкция должна быть прочной и надежной. Сделать самодельное метательное оружие не сложно, однако требуется очень ответственно подойти к работе.
Для начала необходимо определиться с целью использования орудия. Если оно будет применяться для охоты, тогда особый акцент стоит уделить механизму натяжения и ложе. Если сделать конструкцию правильно, то с техникой стрельбы будет справиться на порядок легче.
После определения требующихся характеристик нужно сделать чертежи будущего оружия или найти готовые в интернете. Они не только облегчат процесс создания, но и организуют рабочий процесс. Лучше всего использовать тщательно проработанные чертежи с проставленными размерами .
Перед тем как сделать метательное оружие для охоты с небольшой силой натяжения, требуется организовать рабочее место и подготовить необходимые материалы. Вот основные предметы, которые вам понадобятся:
Также в процессе работы могут понадобиться дополнительные материалы для придания эстетичного вида орудию. Однако сделать вы это можете по своему усмотрению. При использовании арбалета для охоты, внешний вид не столь важен. Тем не менее, его можно отполировать и украсить по желанию.
В первую очередь необходимо сделать ложе орудия. Это основная часть, к которой крепятся остальные части конструкции. Возьмите один из подготовленных брусков и приложите его к плечу для определения удобной длины. Сделайте отметку карандашом и отпилите ненужную часть. Второй рукой отметьте удобной положение спускового крючка. При создании орудия своими руками стоит учесть, что от длины ложи зависит мощность. Чем больше длина, тем сильнее сила натяжения. Для охоты лучше использовать брусок большей длины. В месте расположения спускового крючка, стамеской и рашпилем вырежьте прямоугольник размерами 10х2,5 см. Поперек получившегося отверстия вырежьте полосу, в которой будет располагаться тетива.
Теперь вдоль бруса необходимо вырезать желоб для стрелы. Поскольку работа выполняется своими руками, крайне важно подойти ответственно к этому этапу. От правильности положения зависит точность стрельбы. С помощью сверла и молотка, ровно по центру выбейте желоб глубиной 5 мм и отшлифуйте его.
Другой брусок отпилите на длину в 60 см и приклейте его к основной части арбалета. Дайте клею высохнуть. После полного закрепления, при желании, можно выполнить полировку деталей. Вы можете сделать ее своими руками, либо специальными полировочными приборами.
